Őseink, parasztok és a nemesség képviselőinek öltözete nagyon változatosnak tűnt. Az ókorban a hercegek, harcosok és egyszerű parasztok alig különböztek az öltözékükben, kivéve talán az anyag méltóságában és a díszítésben. Az évek során nőni kezdett a különbség a gazdagok és szegények ruházatában. A 14-15. századra már félreérthetetlenül meghatározható volt, hogy az adott személy külső öltözékkel melyik társadalmi csoporthoz tartozik.
Ruszban a fehérneműt zipunnak hívták, mind a királyok, mind a parasztok körében. Szűk és rövid ruha volt, ami alig ért a térdig. Az egyszerű és szegény emberek számára a zipunokat főként házi fonásból vagy festékből készítettek. A gazdagok és gazdagok megengedhették maguknak, hogy könnyű selyemszövetből készült cipzárjuk legyen. Előfordult, hogy a cipzár ujjak más anyagból készültek, például a cipzár fehér szaténból készült gombokkal, az ujjak pedig ezüsttel voltak díszítve. De általában a cipzárnak egyáltalán nem volt ujja. A nyakörvek kicsik és keskenyek voltak, a gazdagok pedig gyöngyökkel és drágakövekkel díszített nagy gallért, az úgynevezett obniziát viselték. Némelyikükben sok ilyen alacsony sarkú volt, ezeket megváltoztatták, hogy elegánsabbnak és gazdagabbnak tűnjenek. A fehérneműruha mindig tágasra készült, és zsinórral átkötötték. A fehérnemű végeit a csizmába bújták. A cipzáron kívül volt egy napruha is, amit otthon hordtak az emberek. Ez ugyanaz a cipzár, csak hosszú, a sarkáig ér.
A fehérneműbe beletartoznak a vászonból készült portékák vagy nadrágok is. A nadrágok és nadrágok a mongol-tatárok érkezésével jelentek meg orosz földön, és itt szilárdan meghonosodtak. A szegények körében a portékákat fehér vagy festett vászonból, valamint házi szőtt anyagból készítettek, amely durva gyapjúszövet volt. A gazdagabbak télen szövetnadrágot, nyáron taftot vagy selymet viseltek. A cárok és a bojárok nadrágjaik nehéz, különböző színű selyemszövetből készültek, főleg vörös, bíbor és sárga. Régen a nadrág nem takarta el az összes szárat, hanem csak térdig ért, és zenyának nevezett zsebekkel készültek.
A régi időkben az ingeket ingnek vagy srachitsa-nak hívták. Térdig érő vászonból készültek, hasított gallérral, és a fehérnemű felett zsinórral övözték. A gallért gyakran vörös szálú, selyem, ezüst és még arany hímzéssel díszítették - az eszközöktől és állapottól függően. A gallér fémgombbal volt rögzítve.
Az ingen és a nadrágon különböző típusú felsőruházatot viseltek. A köznép vastag ruhába öltözött: a nők ponevba, a férfiak zipunba - ez a legősibb rusztikus öltözet. A fejedelmi palástot kosárnak hívták, és egy közönséges ujjatlan köpeny volt, amelyet zsinórral kötöttek a nyakba.
A legkedveltebb viselet a kaftán volt, amely a lábujjig, néha pedig csak a vádliig ért, hogy megmutassa az embereknek az aranyhímzett csizmát. Ez a ruha keletről jött a tatároktól. Kaftánt is viseltek. Ez ugyanaz a kaftán, csak rövid és egyszerűbb. A kaftán ujjai nagyon hosszúak voltak, így a földig értek, és gyűröttek voltak. Az ujjak eltakarták a tenyeret, így hideg időben teljesen kicserélték a kesztyűt. Ezenkívül az ujjak kényelmessé tették, hogy forró dolgokat vegyen magához anélkül, hogy megégetné a kezét. Az elegáns kaftánokban az ujjak végeit csuklóval, azaz arany-, ezüst- és gyöngyhímzéssel díszítették. A kaftán hasítéka csak elöl volt, bársonyfonattal díszítették. A fonatra különféle formákkal készült fémcsipkét (arany vagy ezüst) erősítettek. A kaftán mentén más anyagból és más színű csíkokat készítettek kör vagy rombusz formájában, ezekre a csíkokra bojtos csipkéket varrtak a kaftán rögzítésére. Ezt követően csak a 12-től 30-ig terjedő gombokat kezdték használni a mellkason. A kaftánok gallérja mindig keskeny és kicsi volt. A gazdagoknak arannyal hímzett és gyöngyökkel kirakott nyakláncuk volt a kaftánjukhoz rögzítve. A téli kaftánok szőrméből készültek, és kozhukháknak nevezték őket.
Az utazáshoz és a lovagláshoz speciális ruhát - chugu - viseltek. Keskeny kaftán volt, csak a könyökig érő ujjú, és sokkal rövidebb, mint a közönséges kaftánok. A chugát övvel övezték, mögé egy kést, a mellkasra utazótáskát helyeztek.
Feryaz. Ez volt a férfiruházat neve, amelyet zipunokon és kaftánokon viseltek. A feryazha hosszú ujjú volt, széles a vállánál, csak csipke és lehajtható nyaklánc nélkül. A Feryaz benti ruházat volt, amelyen kerek vagy négyszögletű csíkok, úgynevezett minták voltak.
Katonai kabátot is viseltek, amit lyukas, csipke, mintás, mint ferjazi, és hímzett gallérral varrtak. A katonakabátok szegélyei nem álltak össze, hanem egymásra vetődtek.
Az egysoros ruha felsőruházat volt. Ősszel és télen, és általában zord időben mindig egysoros kabátot viseltek. Az egysoros, lábujjakig széles és hosszú kabát nagy ujjakkal és elegáns csíkokkal az oldalán.
Ha esett az eső, gyakran okhabent viseltek, ami úgy nézett ki, mint egy közönséges csuklyás köpeny. Az ujjas köpenyt ferezyának hívták. Általában utazás közben viselték.
Volt epancha is. Kétféle ruházatról van szó: az egyik a medveszőrből vagy durva szövetből készült utazóruha, a másik a gazdag anyagból készült elegáns, szőrmével bélelt ruha. Ezt a sapkát akkor hordták, amikor lóháton lovagoltak és mutatkoztak az emberek előtt. Ujjatlan volt, a vállára terítették, és a nyakánál gombbal vagy megkötővel rögzítették.
Télen bundát viseltek. Ez volt a legelegánsabb ruha az oroszok számára, mivel Oroszország mindig is híres volt a bundájáról. A bundák és bundák száma a tulajdonos gazdagságáról beszélt. Az ókorban úgy tartották, hogy az előkelő emberek nemcsak bundában mennek ki a hidegbe, hanem be is ültek a szobájukba, vendégeket fogadva, hogy megmutassák gazdagságukat. A szegényeknek báránybőr, nyúl báránybőr, a közepes jövedelműeknek mókus- és nyestkabátjuk volt. A gazdagoknak sable és róka bundája volt. Hermelin bundát is hordtak, de ez főleg csak a mutogatáshoz volt. A bundákat is elegánsra és szánkóra osztották. Az elsőket csak templomba és látogatásra használták, míg a másodikakat hétköznapra szánták.
Öv("yusalo"; "övezés"; "szárny"
minden ősi orosz jelmez kötelező része volt: legyen az női, férfi vagy gyerek jelmez. Felső-, alsó- és csípőruházattal voltak megkötve, de fő célja a gonosz erők elleni védelem volt: az ősi hiedelmek szerint a gonosz szellemek mindig öv nélkül jártak. Emellett az öv tükrözte tulajdonosának társadalmi státuszát, és egyben katonai kitüntető jelvény is volt. Megjelölhette a harcos helyét a fejedelmi hadseregben, érdemeit, bármely klánhoz való tartozását és végül a családi állapotát.
Ruszban a férfiak övet viseltek. A gazdagoknak selyemből készült, arannyal és ezüsttel, bársonnyal és bőrrel szőtt övek voltak. Drágakövekkel és gyöngyökkel díszítették. Az övön kapcsok (kapcsok) és kalyta (pénztárca) lógtak. A parasztok többször összehajtott öblöket viseltek. Gyapjúból, selyemből készültek, és néha arannyal és ezüsttel is összefonták (na jó, ez már a tehetős embereknél van). A szárnyak végei mindig elöl lógtak. A szárnyak és övek mögött ázsiai szokás szerint tőrök és kések, valamint balták lógtak.
A kesztyűt és a kesztyűt Oroszország minden lakosa használta. A hosszú ujjú ujjatlan ujjatlan helyett. Az orosz cárok rövid ujjatlan - kesztyűt - főleg csak hideg időben viseltek. A királyoktól a kesztyűk a bojárokhoz és lejjebb kerültek a társadalmi ranglétrán. A kis kesztyűket ujjatlannak hívták.
Az orosz ruházat nélkülözhetetlen eleme a kalap volt. Négy születésű volt. A gazdagok kis kalapot viseltek, amelyet tafyasnak neveztek, és ez csak a koronát takarta. Az ilyen kalapokat selyemmel, arannyal és gyöngyökkel hímezték. A nemes emberek otthon yarmulket és feszet viseltek. A legenda szerint Rettegett Iván cár maga is yarmulke-t viselt a templomban, amiért folyamatosan kapott megjegyzéseket Fülöp metropolitától. A kalap egy másik fajtája, a hegyes, sapkának hívták. A gazdagok szaténból sapkákat készítettek, a gyöngyökre pedig gyöngyöt fűztek. A sapka elejére arany mandzsettagombot tűztek. Télen az ilyen sapkát szőrmével bélelték ki, amelyet felülről és kifelé széles csíkban tekertek. Az ilyen sapkák elöl hosszanti hasítékkal készültek. A hasítékokat gyöngyszálakkal díszítették, gombokkal rögzítették. A szegény parasztok télen szövetből vagy filcből készült sapkát viseltek, amelyet báránybőrrel vagy valami olcsó szőrmével béleltek. A harmadik típusú kalap egy négyszögletes alacsony kalap volt, fekete róka, sable vagy hód szőrszalaggal (pénztől függően). Nyáron a fejpántot a szépség kedvéért rögzítették, télen pedig az egész kalapot szőrmével bélelték ki. Lyukak voltak rajta, minden lyukon hat gombbal. Ilyen kalapokat nemesek, bojárok és hivatalnokok viseltek. A negyedik típusú sapkát gorlat kalapnak nevezték. Csak a hercegek és a legmagasabb nemesség viselték őket. A kalap segítségével meghatározható egy személy társadalmi osztálya. Innen származik a mondás: „Szenka kalapja is.” A magas kalapok a fajta nemességét és a társadalomban elfoglalt helyzetét jelezték. Így hát akárhogy is öltözött egy városi, kereskedő vagy paraszt, nem mert magas kalapot hordani. Még a sapka magassága is arányban állt a család méltóságával és a gazdagsággal.
A fejedelmi gorlat sapkák értékes szőrméből készültek, magas felsővel. A kalap felül szélesebb, alul keskenyebb volt. Elöl lyuk készült, gyöngyökkel díszítve, valamiféle figura formájában. A felvonulás során a bojár vagy herceg tafját, a tafjára sapkát, a sapkára gorlat sapkát vett fel. A moszkvai cárok is ezt tették. Az előkelő emberek jónak és méltóságteljesnek tartották, ha több kalapba tekerték a fejüket, és gyakran kalapban ültek egy szobában, elegáns asztaloknál és fogadtak vendégeket.
Kiegészítő dekorációnak számítottak a fülbevalók, amelyeket az orosz férfiak is hordtak. Mindig kereszttel ellátott aranyláncokat akasztottak a nyakba. Az ilyen láncokat nemzedékről nemzedékre adták át a jólét garanciájaként.
A gazdag és gazdag emberek nagyon szerettek gyémántokkal, smaragddal és jachtokkal az ujjukon hordott gyűrűket. A régi időkben Ruszban a nemességnek nem volt örökletes és örökletes pecsétje, és mindenki saját pecsétet készített a gyűrűn
A köznép cipője fakéregből készült háncscipő volt. A pogány időkben hordták a lábszárcipőt. A kéregből készült háncscipők mellett szőlővesszőből készült cipőket hordtak, szintén fonott. Néhányan bőrtalpat viseltek, és a lábukra csavart pántokkal kötötték össze. A gazdag emberek lábbelije csizmából, chobotból, cipőből és chetygből állt. Mindegyik borjúbőrből készült, a gazdagoknak pedig perzsa és török marokkóból. A csizmát térdig hordták, és az alsó test nadrágja helyett. A csizmáknak sok szögű patkója volt, a királyoknak ezüstszögük volt. A chobotok hegyes orrú bokacsizmák voltak. A cipőket nemcsak a férfiak, hanem a nők is hordták. Régen chetygeket vagy pogovitokat is hordtak. Ezeket a cipőket a tatároktól kölcsönözték. Egy térdig érő marokkói harisnyából állt. Csizmákkal és csizmákkal gyapjú- vagy selyemharisnyát viseltek, télen pedig prémes harisnyát. A női cipők ugyanolyanok voltak, mint a férfiaké. A posad feleségek csizmát és chobotot, a nemesasszonyok csizmát és chobotot viseltek. Szegény parasztasszonyok csak szárú cipőt hordtak. Minden cipő, kivéve a háncscipőt, színes, élénk színű, mintákkal, sőt gyöngyökkel díszített.
Őseink, parasztok és a nemesség képviselőinek öltözete nagyon változatosnak tűnt. Az ókorban a hercegek, harcosok és egyszerű parasztok alig különböztek az öltözékükben, kivéve talán az anyag méltóságában és a díszítésben. Az évek során nőni kezdett a különbség a gazdagok és szegények ruházatában. A 14-15. századra már félreérthetetlenül meghatározható volt, hogy az adott személy külső öltözékkel melyik társadalmi csoporthoz tartozik.
Ruszban a fehérneműt zipunnak hívták, mind a királyok, mind a parasztok körében. Szűk és rövid ruha volt, ami alig ért a térdig. Az egyszerű és szegény emberek számára a zipunokat főként házi fonásból vagy festékből készítettek. A gazdagok és gazdagok megengedhették maguknak, hogy könnyű selyemszövetből készült cipzárjuk legyen. Előfordult, hogy a cipzár ujjak más anyagból készültek, például a cipzár fehér szaténból készült gombokkal, az ujjak pedig ezüsttel voltak díszítve. De általában a cipzárnak egyáltalán nem volt ujja. A nyakörvek kicsik és keskenyek voltak, a gazdagok pedig gyöngyökkel és drágakövekkel díszített nagy gallért, az úgynevezett obniziát viselték. Némelyikükben sok ilyen alacsony sarkú volt, ezeket megváltoztatták, hogy elegánsabbnak és gazdagabbnak tűnjenek. A fehérneműruha mindig tágasra készült, és zsinórral átkötötték. A fehérnemű végeit a csizmába bújták. A cipzáron kívül volt egy napruha is, amit otthon hordtak az emberek. Ez ugyanaz a cipzár, csak hosszú, a sarkáig ér.
A fehérneműbe beletartoznak a vászonból készült portékák vagy nadrágok is. A nadrágok és nadrágok a mongol-tatárok érkezésével jelentek meg orosz földön, és itt szilárdan meghonosodtak. A szegények körében a portékákat fehér vagy festett vászonból, valamint házi szőtt anyagból készítettek, amely durva gyapjúszövet volt. A gazdagabbak télen szövetnadrágot, nyáron taftot vagy selymet viseltek. A cárok és a bojárok nadrágjaik nehéz, különböző színű selyemszövetből készültek, főleg vörös, bíbor és sárga. Régen a nadrág nem takarta el az összes szárat, hanem csak térdig ért, és zenyának nevezett zsebekkel készültek.
A régi időkben az ingeket ingnek vagy srachitsa-nak hívták. Térdig érő vászonból készültek, hasított gallérral, és a fehérnemű felett zsinórral övözték. A gallért gyakran vörös szálú, selyem, ezüst és még arany hímzéssel díszítették - az eszközöktől és állapottól függően. A gallér fémgombbal volt rögzítve.
Az ingen és a nadrágon különböző típusú felsőruházatot viseltek. A köznép vastag ruhába öltözött: a nők ponevba, a férfiak zipunba - ez a legősibb rusztikus öltözet. A fejedelmi palástot kosárnak hívták, és egy közönséges ujjatlan köpeny volt, amelyet zsinórral kötöttek a nyakba.
A legkedveltebb viselet a kaftán volt, amely a lábujjig, néha pedig csak a vádliig ért, hogy megmutassa az embereknek az aranyhímzett csizmát. Ez a ruha keletről jött a tatároktól. Kaftánt is viseltek. Ez ugyanaz a kaftán, csak rövid és egyszerűbb. A kaftán ujjai nagyon hosszúak voltak, így a földig értek, és gyűröttek voltak. Az ujjak eltakarták a tenyeret, így hideg időben teljesen kicserélték a kesztyűt. Ezenkívül az ujjak kényelmessé tették, hogy forró dolgokat vegyen magához anélkül, hogy megégetné a kezét. Az elegáns kaftánokban az ujjak végeit csuklóval, azaz arany-, ezüst- és gyöngyhímzéssel díszítették. A kaftán hasítéka csak elöl volt, bársonyfonattal díszítették. A fonatra különféle formákkal készült fémcsipkét (arany vagy ezüst) erősítettek. A kaftán mentén más anyagból és más színű csíkokat készítettek kör vagy rombusz formájában, ezekre a csíkokra bojtos csipkéket varrtak a kaftán rögzítésére. Ezt követően csak a 12-től 30-ig terjedő gombokat kezdték használni a mellkason. A kaftánok gallérja mindig keskeny és kicsi volt. A gazdagoknak arannyal hímzett és gyöngyökkel kirakott nyakláncuk volt a kaftánjukhoz rögzítve. A téli kaftánok szőrméből készültek, és kozhukháknak nevezték őket.
Az utazáshoz és a lovagláshoz speciális ruhát - chugu - viseltek. Keskeny kaftán volt, csak a könyökig érő ujjú, és sokkal rövidebb, mint a közönséges kaftánok. A chugát övvel övezték, mögé egy kést, a mellkasra utazótáskát helyeztek.
Feryaz. Ez volt a férfiruházat neve, amelyet zipunokon és kaftánokon viseltek. A feryazha hosszú ujjú volt, széles a vállánál, csak csipke és lehajtható nyaklánc nélkül. A Feryaz benti ruházat volt, amelyen kerek vagy négyszögletű csíkok, úgynevezett minták voltak.
Katonai kabátot is viseltek, amit lyukas, csipke, mintás, mint ferjazi, és hímzett gallérral varrtak. A katonakabátok szegélyei nem álltak össze, hanem egymásra vetődtek.
Az egysoros ruha felsőruházat volt. Ősszel és télen, és általában zord időben mindig egysoros kabátot viseltek. Az egysoros, lábujjakig széles és hosszú kabát nagy ujjakkal és elegáns csíkokkal az oldalán.
Ha esett az eső, gyakran okhabent viseltek, ami úgy nézett ki, mint egy közönséges csuklyás köpeny. Az ujjas köpenyt ferezyának hívták. Általában utazás közben viselték.
Volt epancha is. Kétféle ruházatról van szó: az egyik a medveszőrből vagy durva szövetből készült utazóruha, a másik a gazdag anyagból készült elegáns, szőrmével bélelt ruha. Ezt a sapkát akkor hordták, amikor lóháton lovagoltak és mutatkoztak az emberek előtt. Ujjatlan volt, a vállára terítették, és a nyakánál gombbal vagy megkötővel rögzítették.
Télen bundát viseltek. Ez volt a legelegánsabb ruha az oroszok számára, mivel Oroszország mindig is híres volt a bundájáról. A bundák és bundák száma a tulajdonos gazdagságáról beszélt. Az ókorban úgy tartották, hogy az előkelő emberek nemcsak bundában mennek ki a hidegbe, hanem be is ültek a szobájukba, vendégeket fogadva, hogy megmutassák gazdagságukat. A szegényeknek báránybőr, nyúl báránybőr, a közepes jövedelműeknek mókus- és nyestkabátjuk volt. A gazdagoknak sable és róka bundája volt. Hermelin bundát is hordtak, de ez főleg csak a mutogatáshoz volt. A bundákat is elegánsra és szánkóra osztották. Az elsőket csak templomba és látogatásra használták, míg a másodikakat hétköznapra szánták.
Öv("yusalo"; "övezés"; "szárny")
minden ősi orosz jelmez kötelező része volt: legyen az női, férfi vagy gyerek jelmez. Felső-, alsó- és csípőruházattal voltak megkötve, de fő célja a gonosz erők elleni védelem volt: az ősi hiedelmek szerint a gonosz szellemek mindig öv nélkül jártak. Emellett az öv tükrözte tulajdonosának társadalmi státuszát, és egyben katonai kitüntető jelvény is volt. Megjelölhette a harcos helyét a fejedelmi hadseregben, érdemeit, bármely klánhoz való tartozását és végül a családi állapotát.
Ruszban a férfiak övet viseltek. A gazdagoknak selyemből készült, arannyal és ezüsttel, bársonnyal és bőrrel szőtt övek voltak. Drágakövekkel és gyöngyökkel díszítették. Az övön kapcsok (kapcsok) és kalyta (pénztárca) lógtak. A parasztok többször összehajtott öblöket viseltek. Gyapjúból, selyemből készültek, és néha arannyal és ezüsttel is összefonták (na jó, ez már a tehetős embereknél van). A szárnyak végei mindig elöl lógtak. A szárnyak és övek mögött ázsiai szokás szerint tőrök és kések, valamint balták lógtak.
A kesztyűt és a kesztyűt Oroszország minden lakosa használta. A hosszú ujjú ujjatlan ujjatlan helyett. Az orosz cárok rövid ujjatlan - kesztyűt - főleg csak hideg időben viseltek. A királyoktól a kesztyűk a bojárokhoz és lejjebb kerültek a társadalmi ranglétrán. A kis kesztyűket ujjatlannak hívták.
Az orosz ruházat nélkülözhetetlen eleme a kalap volt. Négy születésű volt. A gazdagok kis kalapot viseltek, amelyet tafyasnak neveztek, és ez csak a koronát takarta. Az ilyen kalapokat selyemmel, arannyal és gyöngyökkel hímezték. A nemes emberek otthon yarmulket és feszet viseltek. A legenda szerint Rettegett Iván cár maga is yarmulke-t viselt a templomban, amiért folyamatosan kapott megjegyzéseket Fülöp metropolitától. A kalap egy másik fajtája, a hegyes, sapkának hívták. A gazdagok szaténból sapkákat készítettek, a gyöngyökre pedig gyöngyöt fűztek. A sapka elejére arany mandzsettagombot tűztek. Télen az ilyen sapkát szőrmével bélelték ki, amelyet felülről és kifelé széles csíkban tekertek. Az ilyen sapkák elöl hosszanti hasítékkal készültek. A hasítékokat gyöngyszálakkal díszítették, gombokkal rögzítették. A szegény parasztok télen szövetből vagy filcből készült sapkát viseltek, amelyet báránybőrrel vagy valami olcsó szőrmével béleltek. A harmadik típusú kalap egy négyszögletes alacsony kalap volt, fekete róka, sable vagy hód szőrszalaggal (pénztől függően). Nyáron a fejpántot a szépség kedvéért rögzítették, télen pedig az egész kalapot szőrmével bélelték ki. Lyukak voltak rajta, minden lyukon hat gombbal. Ilyen kalapokat nemesek, bojárok és hivatalnokok viseltek. A negyedik típusú sapkát gorlat kalapnak nevezték. Csak a hercegek és a legmagasabb nemesség viselték őket. A kalap segítségével meghatározható egy személy társadalmi osztálya. Innen származik a mondás: „Szenka kalapja is.” A magas kalapok a fajta nemességét és a társadalomban elfoglalt helyzetét jelezték. Így hát akárhogy is öltözött egy városi, kereskedő vagy paraszt, nem mert magas kalapot hordani. Még a sapka magassága is arányban állt a család méltóságával és a gazdagsággal.
A fejedelmi gorlat sapkák értékes szőrméből készültek, magas felsővel. A kalap felül szélesebb, alul keskenyebb volt. Elöl lyuk készült, gyöngyökkel díszítve, valamiféle figura formájában. A felvonulás során a bojár vagy herceg tafját, a tafjára sapkát, a sapkára gorlat sapkát vett fel. A moszkvai cárok is ezt tették. Az előkelő emberek jónak és méltóságteljesnek tartották, ha több kalapba tekerték a fejüket, és gyakran kalapban ültek egy szobában, elegáns asztaloknál és fogadtak vendégeket.
Kiegészítő dekorációnak számítottak a fülbevalók, amelyeket az orosz férfiak is hordtak. Mindig kereszttel ellátott aranyláncokat akasztottak a nyakba. Az ilyen láncokat nemzedékről nemzedékre adták át a jólét garanciájaként.
A gazdag és gazdag emberek nagyon szerettek gyémántokkal, smaragddal és jachtokkal az ujjukon hordott gyűrűket. A régi időkben Ruszban a nemességnek nem volt örökletes és örökletes pecsétje, és mindenki saját pecsétet készített a gyűrűn
A köznép cipője fakéregből készült háncscipő volt. A pogány időkben hordták a lábszárcipőt. A kéregből készült háncscipők mellett szőlővesszőből készült cipőket hordtak, szintén fonott. Néhányan bőrtalpat viseltek, és a lábukra csavart pántokkal kötötték össze. A gazdag emberek lábbelije csizmából, chobotból, cipőből és chetygből állt. Mindegyik borjúbőrből készült, a gazdagoknak pedig perzsa és török marokkóból. A csizmát térdig hordták, és az alsó test nadrágja helyett. A csizmáknak sok szögű patkója volt, a királyoknak ezüstszögük volt. A chobotok hegyes orrú bokacsizmák voltak. A cipőket nemcsak a férfiak, hanem a nők is hordták. Régen chetygeket vagy pogovitokat is hordtak. Ezeket a cipőket a tatároktól kölcsönözték. Egy térdig érő marokkói harisnyából állt. Csizmákkal és csizmákkal gyapjú- vagy selyemharisnyát viseltek, télen pedig prémes harisnyát. A női cipők ugyanolyanok voltak, mint a férfiaké. A posad feleségek csizmát és chobotot, a nemesasszonyok csizmát és chobotot viseltek. Szegény parasztasszonyok csak szárú cipőt hordtak. Minden cipő, kivéve a háncscipőt, színes, élénk színű, mintákkal, sőt gyöngyökkel díszített.
A nemesi családoknak zsebkendőjük volt az orruk törlésére. Nem zsebben hordták, hanem kalapban. Taftból készültek és arany rojttal díszítették. A köznép nem használt sálat, de egyáltalán nem szenvedett tőle.
Az orosz népi parasztviseletet évszázadokon át a vágás változatlansága és a díszítés hagyományos jellege jellemezte. Ezt a paraszti életmód konzervativizmusa, a nemzedékről nemzedékre öröklődő események stabilitása magyarázza. Munkánk során művészportrékat és múzeumi kiállítások illusztrációit használjuk, ami nagyon fontos az oroszországi viselettörténet tanulmányozása szempontjából. Két, két évszázadon át egymás mellett létező ruházati irányzat - az eredeti-hagyományos és a „divatos”, nyugat-európai mintákra fókuszáló – kombinációját és egymásra hatását elemezhetjük. A városi lakosság viseletében a 18. század eleji IV. Péter reformja nyomán bekövetkezett változások a népi paraszti viseletre alig voltak hatással - a 19. század végéig szinte változatlanok maradtak.
Női öltöny
A legérdekesebb a női jelmez, amely a legtisztábban tükrözi az orosz emberek szépségről alkotott elképzeléseit. A régi időkben egy orosz nő számára a jelmezkészítés volt az egyetlen módja annak, hogy megmutassa kreatív erejét, képzelőerejét és ügyességét. A női ruházatot általában a vágás viszonylagos egyszerűsége jellemezte, amely az ókorig nyúlik vissza. Jellegzetes elemei az egyenes ing sziluett, a hosszú ujjú, alul szélesített napruhák voltak. A jelmez részletei, színe és a dekoráció jellege azonban Oroszország különböző régióiban jelentős különbségeket mutatott.
A női jelmez alapja egy ing, egy napruha vagy egy szoknya és egy kötény volt. Az inget általában vászonból készítették, és gazdagon díszítették színes szálakkal és selyemhímzéssel. A hímzések igen változatosak voltak, a mintának sokszor szimbolikus jelentése is volt, a minta képeiben a pogány kultúra visszhangjai éltek.
A napruha az orosz női ruházat egyfajta szimbólumává vált. A mindennapi napruha durva anyagból készült, és egyszerű mintával díszítették.
Az ünnepi sundress elegáns szövetekből készült, gazdag hímzéssel, gombokkal, csipkével, zsinórral és fonattal díszítve. Az ilyen napfülke családi örökség volt, gondosan tárolták és örökölték. Dél-Oroszországban a tipikus ruha a poneva nevű szoknya volt, amely sötét színű, házi szőtt gyapjúból készült.
Az elegáns ponevát fényes szalagok és színes hímzések díszítették. A ponevára kötényt vagy mandzsettát viseltek. A kötény és a mandzsetta kikészítésére is nagy figyelmet fordítottak.
Az orosz női jelmez másik szerves része a fejdísz volt.
Az orosz női fejdíszek rendkívüli változatosságukkal tűntek ki. A férjes asszonyok és lányok fejdíszei különböztek. A nők számára zárt sapkának tűntek; a lányok nem takarták be a hajukat, általában szövetből készült szalagot vagy fejpántot, vagy koszorú vagy korona formájú mintát viseltek a fejük körül. A házas nők kokoshnikot viseltek. Kokoshnik a fejdísz általános neve. Az egyes helységekben a kokoshnikot másként hívták: „békalencse”, „kika”, „szarka”, „sarok”, „dőlés”, „aranyfej” stb.
Az egyik területről származó és a másikban létező fejdísz egyik vagy másik típusa megtartotta hazája nevét, például a Tver tartományban található „Novgorod kika”.
A kokoshnikoknak szilárd formája volt a különféle kombinációknak és köteteknek. Több rétegben ragasztott vászonból és papírból készültek, aranyhímzéssel, gyöngyházas nissanie-val, gyöngyház matricákkal, színes vágott üveggel és fészkekben lévő kövekkel díszítették, színes fólia és egyéb dekoratív hatást keltő anyagok hozzáadásával.
A kokoshnik elejét gyöngyökből, gyöngyházból és gyöngyökből álló áttört háló egészítette ki, amely alacsonyan lógott a homlokon. Ősi neve refid. A kokoshnikot gyakran viselték, selyemszövetből készült sállal vagy téglalap alakú fátyollal borították, hímzéssel és a szélén fonattal díszítették.
Különösen szépen díszítették a fátyol homlokra eső részét. Széles szegéllyel a fejdíszre vetették, a végeit lazán szétterítette a vállakon és a háton. A fátylat nemcsak esküvőkre szánták, hanem más ünnepeken és különleges alkalmakon is viselték.
A szorosan csavart hajat „sarkú” kokoshnikba rejtették, gyöngyökkel és két sor mintás fonattal hímezve. A másik részét gyönyörű áttört gyöngyhálóval vagy zúzott gyöngyházzal borították, amely a homlokra ereszkedett.
A Kika egy kalap, melynek elülső szélén csipkézett szegély van. Tetejét bársony borítja, általában vörös, arany szálakkal és gyöngyökkel hímezve, fémfoglalatokban apró vágott üvegbetétekkel. A mintát madarak, növényi hajtások és kétfejű sas motívumai dominálják.
A toropeták polgárasszonyok és kereskedőasszonyok magas „kúpos kikit” viseltek, világos átlátszó szövetekből készült elegáns fehér sállal borítva őket, gazdagon hímzett aranyszálakkal. A szakértelmükről híres tveri aranyvarrónők általában kolostorokban dolgoztak, és nem csak az egyházi eszközöket, hanem az eladásra szánt dolgokat is hímezték - sálakat, sapkarészeket, amelyeket Oroszország-szerte terjesztettek.
A sálat az áll alatt laza csomóval kötözték meg, a végeit óvatosan megigazították. Az eredmény egy buja masni lett arany mintával. Az ing gallérját rögzítő masnival szalagot kötöttek át. Az övet egy harmadik masnival kötötték meg magasan a mellkason.
A hagyományos népviselet egyes darabjai lehetnek ősiek, öröklöttek, más részek pedig újonnan készültek, de a ruha összetételét és szabását szigorúan betartották. Bármilyen jelmezváltás „szörnyű bűn” lenne.
Az ing volt a fő közös ruha minden nagyorosz számára. Vászonból, pamutból, selyemből és egyéb házi szőtt és gyári anyagokból készült, de gyapjúból soha.
Az ókori Rusz ideje óta az ing különleges szerepet kapott. Hímzett és szőtt mintákkal díszítették, amelyek szimbolikájukban tartalmazták a szlávok elképzelését a körülöttük lévő világról és hiedelmeiket.
Az északi nagyoroszok ingének szabása egyenes volt. A felső részen, a vállakon téglalap alakú „polki” betétekkel szélesítették az inget. Parasztingben kalikonból vágták ki és hímzéssel díszítették. Az ujjakat a derékhoz rögzítették egy négyzet alakú szövetdarabbal, amely vörös vászonból és damasztból készült. Ez jellemző volt a női és férfi ingekre egyaránt. Mind a „poliks”, mind a „gerinc” a nagyobb mozgásszabadságot szolgálta. Az ing bő szabása megfelelt az orosz paraszt etikai és esztétikai elképzeléseinek.
Az ing szépsége az ujjakban rejlett, a többi része nem látszott a ruha alatt. Az ilyen inget „ujjúnak” nevezték. Az „ujjas” ing lehet rövid, derék nélkül. A minta szépsége, a megalkotásába fektetett munka miatt értékelték, dédelgetett és öröklött tovább.
Epanechkákat viseltek a napruha és az ing tetején. Aranyfonattal és brokát szalagokkal díszítették.
A napruhákat be kellett kötni. Selyem- és aranyszálakból szőtték az ünnepi öveket.
Az uralkodó napruhák túlnyomórészt egyféle típusúak voltak - ferde, lengő, áttört fémgombos, fonatra állított napruhák, ugyanabból a fonatból készült léghurkokkal, amelyek a napruha padlóját is díszítették. Általában a napruhák szabása egysoros, kétsoros, zárt, nyitott mellű, kerek, keskeny, egyenes, ék alakú, trilinezett, lengő, ráncolt, sima, melles és mellkas nélküli volt. Anyag szerint: vászon, báránybőr, festett, tarka, kínai, kalikon, szövet.
Az ünnepi napruhák mindig selyemszövetből készültek, virágmintás szövéssel, sokszínű és aranyszálakkal gazdagítva. A selyem- és aranyszálakból készült szöveteket brokátnak nevezik.
Az ünnepi orosz jelmezben fontos helyet kapnak az arany- és ezüstszálak, gyöngyök. Az arany és ezüst színének, ragyogásuknak és ragyogásuknak a szépség és a gazdagság elbűvölő ereje volt.
Férfi öltöny
Az orosz paraszt férfi jelmeze egyszerű összetételű és kevésbé változatos volt.
Oroszország összes tartományában a férfi paraszti ruházathoz alacsony öves vászoning és portékák tartoztak, amelyeket semmi sem díszített. Az ünnepi ingek selyemből, gyári anyagokból készültek, és hímzéssel készültek. Az ingeket felbontva viselték, és mintás szövött övvel övezték, gyakran bojttal a végén.
Rubishche volt a név a legdurvább, legvastagabb ruhákat, hétköznapi, munkaruhákat.
Az orosz ingek bal vállán volt rögzítve, oldalt mandzsettagombbal vagy nyakkendővel. A férfi öltönyhöz egy mellény is tartozott, amelyet a városi ruházatból kölcsönöztek.
A fejdíszek magas karimájú filckalapok, különféle karimájú kalapok és fekete karimájú, sokszínű szalagokkal körbevett kalapok voltak. A kalapokat báránygyapjúból nemezelték. Télen kerek prémes sapkát viseltek.
A férfiak és a nők felsőruházata csaknem egyforma alakú volt. A meleg évszakban mindketten kaftánt, katonai kabátot és házi szőtt szövetből készült cipzárt viseltek. Télen a parasztok báránybőr kabátot és fényes szövetdarabokkal és szőrmével díszített báránybőr kabátot viseltek.
A férfi és női cipők háncscipők voltak, amelyeket különböző módon szőttek háncsból és nyírfakéregből. A férfi vagy női bőrcsizma a gazdagság mutatója volt. Télen nemezcsizmát hordtak.
Általában véve a hagyományos népviselet nem maradhatott teljesen változatlan, különösen a városban. Az alapok megmaradtak, de változtak a díszítések, kiegészítések, anyagok és felületek. A 18. század végén – a 19. század elején a kereskedő osztály emberei megengedték maguknak a divatot anélkül, hogy teljesen megváltak volna a régi orosz öltözéktől. Óvatosan próbálták megváltoztatni a stílust, közelebb hozni a hagyományos ruházatot a divatos városi viselethez.
Így például az ing ujját lerövidítették, a gallér alá ereszkedtek, a napruha övét pedig a derékig mozgatták, megfeszítve a derekát. Az emberek ízlése alkalmazkodott a városi divathoz, megragadva benne valami magához közel állót.
Például a kendő hatása alatt - a 18. század végén - a 19. század elején a divatos európai viselet nélkülözhetetlen kiegészítőjeként - a kokoshnikról a vállakra hullottak a sálak. Egyszerre többet kezdtek hordani. Az egyik a fején, különleges módon volt megkötve - előbb a vége, masnival megkötve. A másikat hátul szöggel meglazították a vállak fölött, és kendőként tekerték bele.
Az orosz ipar érzékeny volt a kereskedők ízlésének új követelményeire, és színes szövetekkel és különféle mintájú és textúrájú nyomott sállal töltötte meg a piacot.
A részletek könnyen áttérhetnek a divatos öltönyről a kereskedő öltönyére anélkül, hogy megsértenék az orosz ruházat fő jellemzőit - nyugalmát és hosszúságát.
Nagyon hosszú ideig az orosz „szóbeszéd” ruházati stílust az óhitű környezetben - a lakosság legkonzervatívabb részén - tartották. A parasztfalvakban még tovább, pénzhiány és Oroszország központjától való távolság miatt.
A 19. század végén – a 20. század elején a hagyományos orosz népviseletet főként rituális ruházatként használták, átadva a helyét egy „párnak” - a városi divat szerint szabott öltönynek.
A „pár” egy szoknyából és kabátból állt, amelyek ugyanabból az anyagból készültek. A hagyományos fejdíszeket fokozatosan felváltották a pamut és nyomtatott sálak, csipke sálak - „faishonkas” és selyemkendők. Így a 19. század végén – a 20. század elején a népviselet stabil formáinak eróziós folyamata ment végbe.
Végül úgy döntöttünk, hogy írunk egy cikket arról, ami nélkül igyekszünk nem elhagyni otthonról. És olyan megrázó részleteket tudtunk meg a történetükből, hogy a térdünk kihűlt a rémülettől.
Szöveg: Danila Maslov
Illusztrációk: Stepan Giliev, Sergey Radionov
A nadrág már régóta nem a férfiasság szimbóluma: nem sokkal száz év után a nők elnyerték a jogot a lábuk közé varrt ruhák viselésére. De egyes régiókban még mindig szokás szidni azokat a hölgyeket, akik behatolnak ebbe a szentélybe - azt mondják, a tisztességes lányoknak szégyellniük kell.
Bár, úgy tűnik, miért kínos? Éppen ellenkezőleg, a lányok becsületének védelme szempontjából a nadrág, mint te és én tudjuk, száz pontot ad minden ruhánál. Nem emeli fel őket egy széllökés, nem hagyják cserben az elesett úrnőt éktelen zaklatással, és sokkal nehezebb eljutni az ebbe a páncélba öltözött női testhez. A szűk farmert pedig általában csak a gazdájával közösen, négy kézben lehet levenni (ráadásul az sem tény, hogy a nadrág kapitulál).
Az a helyzet, hogy valamikor még a férfiaknak is illetlenség volt nadrágot hordani. A mi, mondhatni, európai kultúránkban azonnal szégyenletes ruhadarabként jelentek meg - istentelen, szentségtelen és gonosz. És így is maradtak a mai napig. Természetesen nem minden, de csak néhány típus.
A kengyel, az idő és a nadrágszár rejtélye
Valójában senki sem tudja, hogy az emberiség pontosan mikor találta fel a nadrágot. A prémes overallhoz hasonlót a mély múlt néhány északi törzse viselt, de kapcsolataik a világ többi részével gyakorlatilag nulla volt. Az ókori civilizációk világában egyáltalán nem volt nadrág. A mezopotámiaiak domborművein középen alulról varrt szoknyák vannak, az indiánok több ezer évvel ezelőtt még trükkösek voltak az ágyékkötővel, így néha valami nadrágszerű szoknyát kaptak. De általában az ókori férfiak inkább ruhát, szoknyát és kötényt viseltek. Azért, mert nem hiába volt szükségük nadrágra: nagy volt a felhajtás a varrással, de semmi funkcionalitás.
Miért kell egy igazi férfinak nadrág, ha remek kényelmes ruhája van?!
Képzeld csak el: ősi egyiptomi vagy. Vagy egy zsidó. Vagy görög. Miért kell nadrág? Meztelenül ragyogni, elnézést, a fenekeddel, miközben tehermentesíted magad? Szenvedni az övek, nyakkendők, gombok és legyek feltalálása közben? Hogy azt a drága anyagot gazdaságtalanul dörzsöljék be, ahogy szokták mondani, „paplanokat és betéteket”? Úgy, hogy a varratok ott vágódnak, ahol nem kellene, amikor lehajol, és egy forró napon átázik az izzadság, és nincs levegő hozzáférése a testéhez? Hogy ne férj be a nadrágodba, miután híztál, és hiány után leesnek rólad?
A nők néha kitaláltak maguknak ilyesmit, hogy megvédjék magukat szerénytelen próbálkozásainktól. És általában higiéniai célokra. A keleti virágokat háremekben varrták maguknak. Miért kell egy igazi férfinak nadrág, ha remek kényelmes ruhája van?!
De a kényelemnek ára van. Talán a nadrág hiánya volt egy ősi ember ruhásszekrényében az oka annak, hogy az emberiség hihetetlenül későn teljesen elsajátította azt a csodálatos dolgot, mint a lovaglás. Vagy éppen ellenkezőleg, a lovaglás lomha használata nem ösztönözte a normál erős nadrágok feltalálását.
Oldalt lovagolni szamarakon – kérem. Lovagolhat, ha nem sajnálja leendő örököseit, de ez a szolgák és a fiúk munkája. Még az asszírok között is lóháton rohantak a hírnökök az utakon, felvették a szoknyájukat. Még a lónyereg analógjait is feltalálták egyes népek, bár ezek a hevederes párnák a mi felfogásunk szerint kevéssé hasonlítottak a nyereghez. De egy lovon ülő harcos ostobaság. Hogyan fog küzdeni, kézzel-lábbal az állatba kapaszkodva, és elviselhetetlen kínokat él át a dörzsölt nemi szervek környékén?
Nem, egy igazi harcosnak gyalog kell lennie. Vagy szekéren. Íme egy szekér – egy csodálatos találmány: a sofőr vezet, az íjász vagy a lándzsás mögötte áll, és mindent eltalál, ami mozog. Egy igazi harcos pedig természetesen igazi férfiruhában – egy fémlemezekkel borított miniszoknyában – fog harcolni. Igen, egy szekéren nem lehet mindenhova utazni, sík félsivatagokba vagy speciális harci színterekre alkalmas. Théba és Athén aszfaltozott utcáin nagyon hatásos a római utakon. A görögöknek, kínaiaknak, egyiptomiaknak vagy rómaiaknak pedig nem kell vad erdőkön és dombokon keresztül rohanniuk. A szánalmas barbárok üljenek ki ebbe a vadonba - még mindig nem mernek a városok közelébe menni. Sokan közülük lóháton ülnek – ez egy vad, barbár közlekedési mód. Erre a célra szégyenletes bőrruhát viselnek, amit „nadrágnak” neveznek, de csak a félvad falusiakkal tudnak harcolni. Nadrágban vágtatnak, leugranak a lovaikról, előveszik a kardjukat a hátizsákjukból, és elkezdenek fosztogatni. A reguláris hadsereg megérkezéséig persze, mert ők egy képzetlen rabló, és egyetlen üdvösségük, ha felpattannak a lovaikra és elfutnak, útközben zsákmányt veszítve a hátukon elkapják az íjászok nyilait. Jaj, szégyen!*
* - Megjegyzés Phacochoerus "a Funtik: « Valójában a lovaglást néha a reguláris csapatok is alkalmazták, például ugyanazok a görögök, de az akkori lovasság jelentősége nagyon kicsi volt. Alapvetően lovakra volt szükség ahhoz, hogy a katonákat az ellenséghez szállítsák, majd leszálltak a lóról és a földön harcoltak. »
A barbárok a jobb oldali képen láthatóhoz hasonló nadrágot viseltek. A képen láthatóak körülbelül háromezer évesek.
A 4. század körül pedig megtörtént a jóvátehetetlen. Néhány gazember találta fel a kengyelt. És ez az atombomba megjelenéséhez hasonlítható forradalom volt.
Ezentúl az ember lovagolhat, és egyszerre lőhet íjjal, üthet lándzsával vagy dolgozhatott karddal. A lovas megszűnt tehetetlen célpont lenni egy gyalogos vagy szekér számára, ő maga is félelmetes erővé változott. A harci ló pedig a hadsereg legfontosabb elemévé vált. És itt érdekes metamorfózisok történtek a nadrággal.
Meg kell értened, hogy addigra egy felvilágosult kínai vagy egy tekintélyes római úgy bánt a nadrággal, mint te egy pálmalevélből készült szoknyával. Ez volt az alsóbbrendű lények, félig emberek, mindenféle szkíták és hsziongnu - lóhúsevők ruházata. A tisztességes embereknek selyemköpenyt, hófehér tógát kellett viselniük, vagy büszkén megvillantották csupasz térdüket rövid katonai ingek alatt.
Ezért további ötszáz évig a nadrágot minden lehetséges módon álcázták, különösen az európaiak körében. Tógák, palástok és hasítékos köntösök alá rejtették őket. Teljesen elfogadhatatlanok voltak a világi ruházatban, nem viselték az uralkodók és különösen a papok.
De még azután is, hogy a férfiak végre beismerték szégyenüket, a lábuk ruházata még mindig mindennek látszott, csak nem barbár, durva nadrágnak. Most már nevezhetjük az ásót a ásón: a férfiak harisnyát kezdtek hordani.
Fulladás az autópályákon
Körülbelül a 11. századtól kezdenek emelkedni a férfiak hosszú szegélyei, és olyan szépséget látunk, amely eddig rejtve volt a világ elől. A franciák chauss-nak, az olaszok calzoni-nak nevezték: szövetből vagy selyemből készült harisnya, amely szorosan illeszkedik a lábához, és az oldalán kötelekkel egy ágyékkötőhöz - brae - rögzítik. A szoros illeszkedés érdekében a csizmát nedvesen kellett felvenni. Megőrződött egy 14. századi fiú panasza, aki édesanyjának írt levelében nehezményezte, hogy „az autópályák kínozzák, mert sokkal feszesebbek, mint a bőre, mert a bőrében könnyűnek és szabadnak érzi magát, de az autópályákon igazi szenvedést él át.” A tetején egy középkori férfi rövid ruhát és rövid köpenyt viselt - az ilyen ruhát szerénynek és méltóságteljesnek tartották. Igaz, ebben az öltözékben nagyon oda kellett figyelni, hogy ne hajoljon meg, ha egy jelentős személy, egy templom vagy egy pap volt mögötte: ha ezeket a tárgyakat a melltartó megjelenésével megsértette, pénzbírságot kellett fizetnie.
Most már nevezhetjük az ásót a ásón: a férfiak harisnyát kezdtek hordani
Rendkívül érdekes időrendben olvasni a középkori moralisták panaszait a nadrággal kapcsolatos erkölcsi hanyatlásról. A 11. és 12. században a színes autópályákkal harcoltak. A középkori divatosok rossz szokásukat alakították ki, hogy különböző színű harisnyákat hordjanak: piros és kék, sárga és lila, vagy fehér és zöld. Ezt rendkívül gonosznak tartották. Aztán verekedni kezdtek az autópályákra varrt szoknyákkal. Aztán - pufi nadrággal. A bugyi egyre nőtt, és ez kétségtelenül azt jelezte, hogy az egész modern társadalom a pokolba kerül. Aztán jött a harc a kódexekkel. A vécé e katasztrofális részletét elítélő szövegek megszaporodtak, ahogy a ládadarabok tömegesebbek lettek, és végül elérték a fél méter hosszúságot; spirálba csavarva hordták és pénztárcának használták. Körülbelül ugyanebben az időben az emberiség mérnöki zsenije rájött, hogy az autópályákat felülről is lehet varrni. Így találták fel újra a nadrágot, vagy őszintén szólva a harisnyát.
Ebben az időben a pápai trón ismételten elkábította egy másik gonosz hobbit - a hamis borjakat. Mint kiderült, a katolikus nőket nem lehetett megrontani pusztán egy köteggel – harisnyanadrágjukba olyan fadarabokat kellett tenniük, amelyek a felpumpált vádliizmokat imitálták. A tizenötödik századi költészet legkedveltebb szatirikus tárgya „egy festett hajú, álborjajú öregember, amely összecsomózott, és tőzsdékként kilóg a háta mögül, amit kétségtelenül megérdemel, mert el mert rohanni egy szépséggel randevúzni”.
És csak a 15–16. századtól jelent meg egy új típusú nadrág - valami hasonló a modern mandzsettás nadrághoz. Egy rövid ruha alatt hordták például zarándokutak során. Durva, szinte paraszti ruha volt. A magas születésű urak folytatták a kísérletezést a harisnyanadrág csipkéjével.
Nadrág nélküli regicidek
Mindenható rövid nadrág
De eljött az idő, és az arisztokraták rájöttek, hogy a rövid térdnadrág, közepesen szűk vagy divat szerint szélesített, nagyon kényelmes dolog. Franciaországban a nadrágot "culotte"-nak hívták, és a nemesség kivételével minden osztály számára tilos volt. A nem nemeseknek megparancsolták, hogy bokáig érő hosszú nadrágot viseljenek. Egyrészt messziről látszik, hogy kinek kell háromszor megcsinálnia a „ku”-t, másodszor pedig kevés a selyem a harisnyához, maguknak a nemeseknek sincs elég, a többiek viseljenek ruhatekercset. A 17. és az egész 18. században a hosszúnadrágos emberek szigorúan nézték, ahogy a rövidnadrágos emberek adókkal megfojtották, ostorral verték, katonának borotválták, és kutyás vadászat közben taposták földjüket. A hosszúnadrágos emberek hangulata fokozatosan romlott.
Tipikus sans-culotte
Érzékelve, hogy valami nincs rendben, a rövidnadrágosok megengedték az akkori rohamrendőröknek, vagyis mindenféle őrzőnek, hogy rövid nadrágot viseljenek - azonban mindig gombos rögzítéssel, nehogy összetévesszék az igazi rövidnadrággal. De már késő volt.
A magukat sans-culottes-nak (sans-culottes) nevező hosszúnadrágos emberek hatalmas rázkódást hajtottak végre tulajdonosaik nadrágjából, és még a rövidnadrágok fő viselőjének, magának a királynak a fejét is levágták. Ezt követően Európa harminc évre véres káoszba süllyedt, amiből bölcsebb lett – mind az adók, mind az ostorok, mind a nadrágok tekintetében.
Nos, egy darabig.
Nagy megnevezhetetlenek
Nem számít, hogyan nézték a francia forradalmat a világ többi részén, a forradalom utáni Franciaország divatja általánossá vált. A férfiak minden osztályból hosszú nadrágot viseltek – lényegében először a hunok óta. A papok persze még mindig a gazos hosszú johnokat és portékákat rejtették a reveréna és revenye alá, a huszárok és dragonyosok pedig még sokáig feszes fehér harisnyát - leggingset - viseltek, mert a seregdivat általában konzervatív dolog. De általában a hosszú nadrág - nadrág - ünnepelte a keresztény civilizáció feletti abszolút győzelmet, és még nem hivatalos zászlójává is vált, bár alapítója, igaz, elhanyagolta ezt a gardrób részletet. Egy európai férfi fekete öltönye kétszáz évre világrendünk szimbólumává vált.
A 20. századig a gazdag családokban 5-6 éves korig kizárólag ruhába öltöztették a fiúkat. A festményeken csak abból lehet megkülönböztetni a fiút a lánytól, hogy a fiúkon a ruhák általában világosabbak voltak, a nyakkivágás pedig mélyebb, mint a lányoké. Az első rövidnadrág megvásárlása fontos eleme volt a férfi életbe való beavatásnak, de az igazi hosszúnadrágot általában 11-13 évesen vásárolták. Oroszországban az első hosszú nadrág általában gimnáziumi egyenruha, kadét egyenruha stb. volt. Az egyszerű emberek gyermekei 3-4 éves korukig inget viseltek, majd azonnal hosszú nadrágot kaptak. Tehát a rövidnadrágos fiú – egy elkényeztetett úriember – képe továbbra is létezik. Az úttörők, cserkészek és Hitlerjugend egyenruhájának részét képező rövid nadrágot pedig eredetileg az azt viselő fiúk jólétének szimbólumaként választották. Hello culottes.
Horror rövid nadrágban
Kevéssé ismert német rövidnadrágban
Legközelebb Hitler személyesen vette fel a rövid és hosszú nadrág témáját. A náci ideológiai doktrína, amely minden okból előszeretettel bólintott a rómaiak felé, nem hagyhatta figyelmen kívül azt az idegenkedést, amelyet a rómaiak éreztek a hosszú nadrág iránt. Azt hirdették, hogy az árják különleges erejét és fagyállóságát rövidnadrág viselésével érték el, amely nemzeti ruhájuk, az árja-németek. Sok német, elsősorban tiroli népviseletben volt ugyan rövid nadrág, de nem rövidnadrág, hanem culotte-szerű térdnadrág. Az ókori germánok éppen Rómát hódították meg hosszú bőrnadrágban. De melyik ideológust érdekelte valaha a valóság?
I. Repnin herceg. Egysoros (könnyű) és ferryaz (kötőelemekkel, és hermelinnel bélelve), belül pedig látszólag van egy háttér.
Kaftan, félelmetesség, zipun, burkolat, kíséret, szőtt, terlik... Mi ez az egész? Próbálom kitalálni első közelítés)
Általánosságban elmondható, hogy a felső és középső ruházatot a modern felfogás szerint szinte azonosan varrták. Az ilyen típusú ruhák viselési módja (belül, felkötve, köpenyben), felhasználási területük, anyaguk - szövet, rögzítőelem - díszítés és részleges vágás tekintetében különböztek egymástól. A különböző forrásokból származó, egymásnak ellentmondó információk alapján ez a kérdés nem egyértelmű. Igyekeztem olyan információkat, illusztrációkat gyűjteni, amelyek nem tartalmazzák ezeket az ellentmondásokat.
A nyomozás főszereplője Kaftan. 
A sárga kaftános férfi fején tafya van.
Kaftán(خفتان ) - férfi, többnyire paraszti ruha. Más néven kavtan, koftan (elgondolkozik, igen...).
Minden kaftánban közös volt: kétsoros szabás, hosszú szoknyák és ujjak, valamint a tetejére zárt mellkas. A mellkasát gombokkal díszítették - nyolctól tizenkét darabig. A kaftán oldalain rések, vagyis „rések” voltak, amelyeket szintén gombokkal zártak le. A hüvely elérheti a csuklót. A kaftán alsó részét ferde ékekből vágták ki.
A sokszínű selyemmel, kövekkel és gyöngyökkel díszített trombitagallérokat és csuklógallérokat elegáns kaftánokra erősítették vagy varrták. Gombok helyett gyakran használtak gegeket - gyakran ezüstöt, aranyozással, néha pedig a korallból készült mankókat, amelyek pálcikává változtak. A gegeket, mankókat fonatból vagy színes zsinórból készült hosszú hurkokkal rögzítették, „beszélgetésnek” nevezték, és sokszínű szálakból készült bojtokkal lehetett díszíteni. A kaftán hátulját gyakran valamivel rövidebbre szabták, mint az elejét, különösen a hosszú ruháknál, így a díszes csizmák hátulja látszott, ami különösen a fiatalokat foglalkoztatta.
A Petrin előtti idők kaftánjaiban fontos részlet volt az ütőkártya – egy magas állógallér, amely az egész fejet fedi. Ez a név általában a gallérra vonatkozott, amely az ókori orosz ruhákban gyakran levehető volt, és különféle ruhákra volt rögzítve vagy varrva. A Trumpok a hivalkodás tárgyát képezték, bársonyból, selyemből, damasztból készültek, arany- és ezüstszálas hímzéssel, gyöngyökkel és drágakövekkel díszítették.
http://licey102.k26.ru/costume/kaftan.htm
A orosz kaftánok többnyire szürke vagy kék színűek voltak, durva pamutszövetből vagy kézzel készített vászonszövetből (vászon) varrták. A kaftánt általában szárnyal (általában más színű) övözték.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F4%F2%E0%ED
Feryaz- egyfajta kaftán. Az F.-t nem szélesre varrták, gallér vagy bevágás nélkül a derékban, bokáig érő hosszan, keskeny ujjakkal vagy anélkül. Gombokkal volt rögzítve fej felett hurkokkal, vagy megkötözték.A szőrme a borjakig, néha a földig ért, és általában szőrmével szegélyezték, vagy prémes gallérral rendelkezett. Az ilyen ruhák meglehetősen szélesek voltak, és egy felső gombbal rögzítették. A Feryaz sötétkék, sötétzöld és barna szövetből készült, néha aranybrokátot és szatént használtak.http://ria.ru/Tsarist_Russia/20130314/926340592.html
A prémes téli kabátokat kaftán vagy nyári kabát fölött viselték. F. a lakosság különböző rétegeinek öltözéke volt. században a 14-16. Moszkvában bársonyból, szaténból, szövetből stb. készítettek királyi, bojár és fejedelmi ruhákat, melyeket arany és ezüst csipkével díszítettek, gombokat pedig nemesfémből készítettek.http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144460/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
Rettegett Iván meséje híres: Azt mondják, otthon hordta. De a tábori kaftánok, vagyis az ábra (test) szerint. http://blog.t-stile.info/stanovoj-kaftan
Obyar, Aksamit, szövet. 1680
Eközben Franciaországban...
Karl 8, többrétegű ruhák - belül vékony, minél tovább mész, annál gazdagabb és elegánsabb, a teteje szőrmével bélelt. Arany hímzés és minden. Csupasz nyaka van, ami a mi éghajlatunkon nem működik), és ugyanez vonatkozik a szakállára is.
A. I. Olenin: „Látjuk, hogy a 15. században VIII. Károly francia király ugyanazt a lehajtható ujjú bundát használta, amelyet III. Ivan Vasziljevics nagyherceg viselt ugyanabban az időben”
http://folk-costume.com/oxaben/
És hozzávetőlegesen, körülbelül ugyanakkor (A filmben szereplő jelmez közel áll a történelemhez, ne aggódj . Natalya Selezneva szerint egy jelmeztervező, aki Szergej Eisensteinnel dolgozott a „Rettegett Iván” című filmjében, segített megalkotni az „Ivan Vasziljevics megváltoztatja a hivatását” című film királyi ruháit.) Aki nem hiszi, itt van egy másik film.
Természetesen Ruszban a cár volt a legelegánsabb. De a bojárok, nagykövetek stb. szintén nem vágnak neki az üzletnek.
Opasheni- szövetből, selyemből stb. készült, hosszú csíkozású kaftán, hosszú, széles ujjú, aljáig gyakori gombokkal és rögzítő szőrgallérral.
Nagykövetek
Akárcsak az okhabennek, az opashennek is lehajtható hosszú, széles ujja volt. Az ujjak a csukló felé keskenyedtek. A karok speciális réseken voltak átfűzve, az ujjak a figura mentén lógtak. Nem volt nyakörv. Az őr soha nem volt bekötve. http://folk-costume.com/oxaben/
Női félelem- gyakori gombokkal, szélein selyem- vagy aranyhímzéssel díszítve. A gombok arany vagy ezüst színűek; akkora lehet, mint egy dió. Hátul szőrmével bélelt kapucnit varrtak, amit a hát közepére akasztottak. Az opashnyos nők sable- vagy hódprémből készült, kerek hamis nyakláncot viseltek.
Az elegáns ruhák szabását és nevét is gyakran kölcsönözték, perzsa, arab, tatár, lengyel stb. szavakat találtak a nevekben, volt közvetlen Bizánc hatása, elegáns gazdag szöveteket importáltak (Kínából is). A szövetek nagyon változatosak voltak, a képen szépen látszik a bársony és a szatén, még a mintás anyagokat is különféle részletekkel díszítették, és sokféle ruhadarabot szőrmével béleltek ki, szerencsére olyan egyszerű volt elkészíteni...
„Nem vagyunk idegenek tőle
Hagyja megtörni a fagyot:
Az orosz vérünk
Ég a hidegben!
Ez mindig is így volt
Ortodox emberek:
Nyáron, nézd, meleg van -
Báránybőr kabátot visel;
Az égető hideg illata volt,
Neki mindegy:
Térdig a hóban,
Azt mondja: Semmit!
I.S. Nikitin
Nyilván innen ered a zűrzavar egy része, amikor a „lélekmelegítő” a nyári ruha volt, a nyári ruhákat pedig néha szőrmével kellett bélelni...
Fontos kiegészítés!