Storia dei pantaloni. Che tipo di vestiti si indossavano ai vecchi tempi nella Rus'? Vestiti russi ai vecchi tempi per gli uomini

L'abbigliamento dei nostri antenati, sia contadini che rappresentanti della nobiltà, sembrava molto vario. Nei tempi antichi, principi, guerrieri e semplici contadini differivano poco nei loro abiti, tranne forse nella dignità del materiale e in alcune decorazioni. Nel corso degli anni, la differenza nell’abbigliamento tra ricchi e poveri cominciò ad aumentare. Nel XIV-XV secolo era possibile determinare inequivocabilmente a quale gruppo sociale apparteneva una determinata persona dall'abbigliamento esterno.

Nella Rus' la biancheria intima era chiamata zipun, sia tra i re che tra i contadini. Era un vestito attillato e corto che arrivava a malapena alle ginocchia. Per le persone semplici e povere, gli zipun erano realizzati principalmente con filati fatti in casa o tinture. I ricchi e i ricchi potevano permettersi di avere uno zipun realizzato in tessuto di seta leggero. A volte le maniche con cerniera erano realizzate con un materiale diverso, ad esempio, la cerniera era di raso bianco con bottoni e le maniche erano rifinite in argento. Ma di solito gli zipun non avevano maniche. I colletti per loro erano piccoli e stretti, e i ricchi indossavano un grande collare decorato con perle e pietre preziose, chiamato obnizia. Alcuni di loro avevano moltissimi di questi tacchi bassi; furono cambiati per apparire più eleganti e ricchi. L'abito intimo era sempre realizzato in modo ampio e allacciato con una corda. Le estremità della biancheria intima erano infilate negli stivali. Oltre agli zipun, c'era anche un prendisole che le persone indossavano a casa. Questo è lo stesso zipun solo lungo, che arriva fino ai talloni.

La biancheria intima comprende anche porti o pantaloni in lino. Pantaloni e pantaloni apparvero sul suolo russo con l'arrivo dei mongoli-tartari e qui si stabilirono saldamente. Tra i poveri, i porti erano realizzati con tela bianca o tinta, nonché con tessuto fatto in casa, che era un tessuto di lana grezza. Coloro che erano più ricchi indossavano pantaloni di stoffa in inverno e di taffetà o seta in estate. Zar e boiardi avevano pantaloni realizzati con pesanti tessuti di seta di diversi colori, principalmente rosso, cremisi e giallo. Ai vecchi tempi i pantaloni non coprivano tutte le gambe, ma arrivavano solo al ginocchio ed erano dotati di tasche chiamate zenya.

Ai vecchi tempi, le camicie erano chiamate camicie o srachitsa. Erano fatti di tela lunghi fino alle ginocchia con un colletto diviso e allacciati con una corda sopra la biancheria intima. Spesso il colletto era decorato con ricami con fili rossi, seta, argento e persino oro, a seconda dei mezzi e delle condizioni. Il colletto era allacciato con un bottone di metallo.

Sopra la camicia e i pantaloni venivano indossati vari tipi di capispalla. La gente comune indossava abiti spessi: donne in ponev, uomini in zipun: questo è l'abbigliamento più antico della Rus'. Il mantello principesco era chiamato cesto ed era un normale mantello senza maniche, legato con una corda attorno al collo.

L'abito preferito era un caftano, che arrivava fino alla punta dei piedi, e talvolta solo ai polpacci, per sfoggiare alla gente gli stivali ricamati in oro. Questo vestito proveniva dall'est dai tartari. Indossavano anche un caftano. Questo è lo stesso caftano, solo breve e più semplice. Le maniche del caftano erano molto lunghe, tanto che arrivavano fino a terra e erano raccolte in pieghe. Le maniche coprivano i palmi e quindi quando faceva freddo sostituivano completamente i guanti. Inoltre, le maniche rendevano comodo prendere qualcosa di caldo senza bruciarsi le mani. Negli eleganti caftani, le estremità delle maniche erano decorate con polsini, cioè con ricami in oro, argento e perle. Lo spacco del caftano era solo sul davanti ed era decorato con una treccia di velluto. Alla treccia era attaccato un laccio di metallo (oro o argento) realizzato con forme diverse. Lungo il caftano, le strisce erano fatte di un materiale diverso e di un colore diverso sotto forma di cerchi o diamanti, e su queste strisce venivano cuciti lacci con nappe per allacciare il caftano. Successivamente iniziarono ad utilizzare solo i bottoni dal 12 al 30 sul petto. I colletti sui caftani erano sempre stretti e piccoli. I ricchi avevano una collana rovesciata, ricamata in oro e tempestata di perle, attaccata al loro caftano. I caftani invernali erano realizzati con pelliccia e venivano chiamati kozhukha.

Per viaggiare e cavalcare indossavano abiti speciali: chugu. Era un caftano stretto con maniche solo fino al gomito e molto più corto dei normali caffettani. Il chuga era cinto da una cintura, dietro la quale era posto un coltello, e sul petto era posta una borsa da viaggio.

Feryaz. Questo era il nome dell'abbigliamento maschile, che veniva indossato sopra zipun e caftani. Il feryazha era con maniche lunghe, larghe sulle spalle, solo senza pizzo e con una collana risvoltata. Feryaz era abbigliamento da interni, su cui c'erano strisce rotonde o quadrangolari, chiamate campioni.

Indossavano anche cappotti militari, cuciti con buchi, con pizzi, con motivi, come ferjazi, e con colletti ricamati. Gli orli delle giacche militari non si univano, ma erano gettati uno sopra l'altro.

L'indumento di una fila era un capospalla. In autunno e inverno, e in generale in caso di maltempo, indossavano sempre una giacca a fila unica. La giacca a fila unica, ampia e lunga fino alla punta, aveva maniche larghe ed eleganti righe sui fianchi.

Quando pioveva, spesso indossavano un okhaben, che sembrava un normale mantello con cappuccio. Un mantello con maniche era chiamato ferezya. Di solito veniva indossato durante il viaggio.

C'era anche l'epancha. Questi sono due tipi di abbigliamento: uno è un abbigliamento da viaggio fatto di pelo d'orso o di stoffa ruvida, l'altro è un abbigliamento elegante di materiale ricco, foderato di pelliccia. Questo berretto veniva indossato quando uscivano a cavallo e si mettevano in mostra davanti alla gente. Era realizzato senza maniche, drappeggiato sulle spalle e allacciato al collo con bottoni o lacci.

In inverno indossavano pellicce. Questo era l'abbigliamento più elegante per i russi, poiché la Russia è sempre stata famosa per le sue pellicce. Il numero di pellicce e pellicce parlava della ricchezza del proprietario. Nei tempi antichi, si credeva che i nobili non solo uscissero al freddo con le pellicce, ma si sedessero anche nelle loro stanze, ricevendo ospiti per mostrare la loro ricchezza. I poveri avevano cappotti di pelle di pecora, cappotti di pelle di lepre e le persone a reddito medio avevano cappotti di scoiattolo e martora. I ricchi indossavano pellicce di zibellino e di volpe. Indossavano anche pellicce di ermellino, ma principalmente per mettersi in mostra. Anche le pellicce erano divise in eleganti e a slitta. I primi erano utilizzati solo per la chiesa e le visite, mentre i secondi erano destinati ai giorni feriali.

Cintura("yusalo"; "cintura"; "fascia")
era una parte obbligatoria di qualsiasi costume antico russo: fosse esso un costume da donna, da uomo o da bambino. Erano legati con indumenti esterni, biancheria intima e fianchi, ma il suo scopo principale era la protezione dalle forze del male: secondo antiche credenze, gli spiriti maligni camminavano sempre senza cintura. Inoltre, la cintura rifletteva lo status sociale del suo proprietario ed era anche un distintivo di distinzione militare. Potrebbe indicare il posto del guerriero nell'esercito principesco, i suoi meriti, l'appartenenza a qualsiasi clan e, infine, lo stato civile.

Nella Rus' gli uomini indossavano cinture. I ricchi avevano cinture di seta e intrecciate con oro e argento, velluto e pelle. Erano decorati con pietre preziose e perle. Alla cintura erano appesi dei captorg (fermagli) e una kalyta (portafoglio). I contadini indossavano cinture piegate più volte. Erano fatti di lana, seta e talvolta intrecciati con oro e argento (beh, questo è già tra le persone benestanti). Le estremità delle ante erano sempre appese davanti. Dietro le cinture e le cinture, secondo l'usanza asiatica, erano appesi pugnali e coltelli, nonché asce.

Guanti e muffole erano usati da tutti i residenti in Russia. Le maniche lunghe hanno sostituito i guanti. Gli zar russi indossavano guanti corti, guanti principalmente solo durante la stagione fredda. Dai re i guanti passarono ai boiardi e più in basso nella scala sociale. I piccoli guanti erano chiamati guanti.

Un elemento indispensabile dell'abbigliamento russo era un cappello. Aveva quattro nascite. Le persone ricche indossavano piccoli cappelli chiamati tafyas, che coprivano solo la corona. Tali cappelli erano ricamati con seta, oro e perle. Le persone nobili a casa indossavano yarmulke e fez. Secondo la leggenda, lo stesso zar Ivan il Terribile indossava uno yarmulke in chiesa, per il quale riceveva costantemente commenti dal metropolita Filippo. Un altro tipo di cappello, quello a punta, era chiamato berretto. I ricchi realizzavano berretti di raso e infilavano perle sulle perline. Un gemello d'oro era appuntato sul davanti del berretto. In inverno, un berretto del genere era foderato di pelliccia, che veniva avvolto in un'ampia striscia verso l'alto e verso l'esterno. Tali cappucci erano realizzati con fessure longitudinali nella parte anteriore. Gli spacchi erano decorati con fili di perle e fissati con bottoni. I contadini poveri indossavano berretti di stoffa o di feltro, foderati in inverno con pelle di pecora o qualche pelliccia economica. Il terzo tipo di cappello era un cappello basso quadrangolare con una fascia di pelliccia di volpe nera, zibellino o castoro (a seconda della moneta). In estate, la fascia era allacciata per bellezza e in inverno l'intero cappello era foderato di pelliccia. C'erano dei fori su di esso con sei bottoni su ciascun foro. Tali cappelli erano indossati da nobili, boiardi e impiegati. Il quarto tipo di cappelli era chiamato cappelli gorlat. Erano indossati solo dai principi e dalla più alta nobiltà. Il cappello potrebbe essere utilizzato per determinare la classe sociale di una persona. Da qui il detto: “Anche il cappello di Senka”. I cappelli alti indicavano la nobiltà della razza e la posizione nella società. Quindi, non importa come si vestisse un cittadino, un commerciante o un contadino, non osava indossare un cappello alto. Anche l'altezza del berretto era commisurata alla dignità della famiglia e alla ricchezza.

I cappelli gorlat principeschi erano realizzati con pellicce preziose e con la parte superiore alta. Il cappello era più largo nella parte superiore e più stretto nella parte inferiore. Nella parte anteriore è stato praticato un foro, decorato con perle a forma di una sorta di figura. Durante la sfilata, il boiardo o il principe indossava una tafya, un berretto sulla tafya e un cappello gorlat sul berretto. Lo stesso fecero gli zar di Mosca. I nobili consideravano buono e dignitoso avvolgere la testa in più cappelli, e spesso si sedevano con i cappelli in una stanza a tavoli eleganti e ricevevano ospiti.

Gli orecchini, che venivano indossati anche dagli uomini nella Rus', erano considerati una decorazione aggiuntiva. Al collo erano sempre appese catene d'oro con una croce. Tali catene venivano tramandate di generazione in generazione come garanzia di benessere.

Le persone ricche e ricche amavano indossare molti anelli con diamanti, smeraldi e yacht alle dita. Ai vecchi tempi nella Rus', la nobiltà non aveva sigilli ereditari ed ereditari, e ognuno faceva il proprio sigillo sull'anello

Le scarpe della gente comune erano scarpe di rafia fatte con la corteccia degli alberi. Le scarpe liberiane venivano indossate in epoca pagana. Oltre alle scarpe di corteccia, indossavano scarpe di ramoscelli di vite, anch'essi di vimini. Alcuni indossavano suole di cuoio e le legavano con cinghie avvolte attorno ai piedi. Le calzature delle persone benestanti consistevano in stivali, chobot, scarpe e chetyg. Erano tutti realizzati in pelle di vitello e, per i ricchi, dal Marocco persiano e turco. Gli stivali venivano indossati fino alle ginocchia e servivano al posto dei pantaloni per la parte inferiore del corpo. Gli stivali avevano ferri di cavallo con molti chiodi; i re avevano chiodi d'argento. I chobot erano stivaletti con la punta appuntita sollevata verso l'alto. Le scarpe erano indossate non solo dagli uomini, ma anche dalle donne. Ai vecchi tempi indossavano anche chetyg o pogovit. Queste scarpe sono state prese in prestito dai tartari. Consisteva in una calza marocchina lunga fino al ginocchio. Con stivali e stivali indossavano calze di lana o seta e, in inverno, calze di pelliccia. Le scarpe da donna erano uguali a quelle da uomo. Le mogli di Posad indossavano stivali e chobot, le nobildonne indossavano stivali e chobot. Le contadine povere indossavano solo scarpe di rafia. Tutte le scarpe, tranne le scarpe liberiane, erano colorate, colori vivaci, decorate con motivi e persino perle.

Quando pioveva, spesso indossavano un okhaben, che sembrava un normale mantello con cappuccio. Un mantello con maniche era chiamato ferezya. Di solito veniva indossato durante il viaggio.

Le famiglie nobili avevano dei fazzoletti per asciugarsi il naso. Non erano indossati nelle tasche, ma nei cappelli. Erano realizzati in taffetà e rifiniti con frange dorate. La gente comune non usava le sciarpe, ma non ne soffriva affatto.

Per molti secoli, il costume popolare contadino russo è stato caratterizzato dall'invariabilità del taglio e dal carattere tradizionale dell'ornamento. Ciò è spiegato dal conservatorismo dello stile di vita contadino, dalla stabilità degli eventi trasmessi di generazione in generazione. Nel nostro lavoro vengono utilizzati ritratti di artisti e illustrazioni di mostre museali, il che è molto importante per studiare la storia del costume in Russia. Possiamo analizzare la combinazione e l'influenza reciproca di due tendenze nell'abbigliamento - originale-tradizionale e "alla moda", incentrate sui modelli dell'Europa occidentale - che hanno coesistito per due secoli. I cambiamenti nel costume della popolazione urbana avvenuti a seguito della riforma di Pietro IV all'inizio del XVIII secolo ebbero scarso effetto sull'abbigliamento popolare contadino: rimase quasi invariato fino alla fine del XIX secolo.

Abito da donna

Il più interessante è il costume femminile, che riflette più chiaramente le idee del popolo russo sulla bellezza. Ai vecchi tempi, per una donna russa, creare un costume era quasi l'unico modo per mostrare la sua creatività, immaginazione e abilità. L'abbigliamento femminile, in generale, si distingueva per la relativa semplicità del taglio, risalente ai tempi antichi. I suoi elementi caratteristici erano la silhouette dritta della camicia, le maniche lunghe e i prendisole allargati sul fondo. Tuttavia, i dettagli del costume, il suo colore e la natura della decorazione nelle diverse regioni della Russia presentavano differenze significative.

La base del costume di una donna era una camicia, un prendisole o una gonna e un grembiule. La camicia era solitamente di lino e riccamente decorata con ricami con fili colorati e seta. I ricami erano molto diversi, il motivo spesso aveva un significato simbolico e nelle immagini del motivo vivevano echi della cultura pagana.

Il prendisole è diventato una sorta di simbolo dell'abbigliamento femminile russo. Il prendisole di tutti i giorni era realizzato in tessuto ruvido e decorato con un motivo semplice.

Il prendisole festivo era realizzato con tessuti eleganti, decorati con ricchi ricami, bottoni, pizzi, trecce e trecce. Tali prendisole erano cimeli di famiglia, conservati con cura e trasmessi per eredità. Per il sud della Russia, l'abbigliamento tipico era una gonna chiamata poneva, fatta di lana filata in casa in colori scuri.

L'elegante poneva era decorata con nastri luminosi e ricami colorati. Sopra la poneva veniva indossato un grembiule o un polsino. Molta attenzione è stata posta anche alla rifinitura del grembiule e del polsino.

Un'altra parte integrante del costume femminile russo era il copricapo.

I copricapi delle donne nella Rus' si distinguevano per la loro straordinaria diversità. I copricapi delle donne e delle ragazze sposate differivano. Per le donne sembravano un berretto chiuso; le ragazze non si coprivano i capelli, di solito indossavano un nastro o una fascia di stoffa o un motivo a forma di ghirlanda o corona intorno alla testa. Le donne sposate indossavano un kokoshnik. Kokoshnik è il nome generale di un copricapo. In ogni località, il kokoshnik veniva chiamato diversamente: "lenticchia d'acqua", "kika", "gazza", "tallone", "inclinazione", "testa d'oro", ecc.

Avendo avuto origine in una zona ed esistendo in un'altra, l'uno o l'altro tipo di copricapo conservava il nome della sua terra natale nel suo nome, ad esempio "Novgorod kika" nella provincia di Tver.

I Kokoshnik avevano una forma solida di varie combinazioni e volumi. Erano realizzati con tela e carta incollate in più strati e decorati con ricami in oro, perle nissanie, stampi in madreperla, vetro tagliato colorato e pietre in nidi con l'aggiunta di lamina colorata e altri materiali che creavano un effetto decorativo.

La parte anteriore del kokoshnik era completata da una rete traforata di perle, madreperla e perline, che pendeva in basso sulla fronte. Il suo nome antico è refid. Spesso veniva indossato il kokoshnik, coperto da una sciarpa o da un velo rettangolare in tessuto di seta, decorato con ricami e trecce lungo il bordo.

La parte del velo che cadeva sulla fronte era decorata in modo particolarmente bello. Era gettato sopra il copricapo con un bordo ampio, allargando liberamente le estremità sulle spalle e sulla schiena. Il velo non era destinato solo ai matrimoni, ma veniva indossato anche in altre festività e occasioni speciali.

I capelli strettamente attorcigliati erano nascosti in un kokoshnik “con tacco”, ricamato con perle e due file di trecce fantasia. L'altra parte era ricoperta da una bellissima rete traforata di perle o madreperla frantumata, che scendeva sulla fronte.

Kika è un cappello con un'arricciatura smerlata lungo il bordo anteriore. La sua parte superiore è ricoperta di velluto, solitamente rosso, e ricamata con fili d'oro e perle con inserti di piccolo vetro tagliato in zoccoli di metallo. Il motivo è dominato da motivi di uccelli, germogli di piante e aquile bicipite.

Le donne borghesi e mercantili di Toropets indossavano alti "kiki con coni", coprendoli con eleganti sciarpe bianche realizzate con tessuti leggeri e trasparenti, riccamente ricamati con fili d'oro. Le sarte d'oro di Tver, famose per la loro abilità, di solito lavoravano nei monasteri, ricamando non solo utensili da chiesa, ma anche cose in vendita: sciarpe, parti di cappelli, che venivano distribuite in tutta la Russia.

La sciarpa era legata sotto il mento con un nodo sciolto, raddrizzando con cura le estremità. Il risultato è stato un fiocco lussureggiante con un motivo dorato. Un nastro era legato con un fiocco, allacciando il colletto della camicia. La cintura era legata con un terzo fiocco in alto sul petto.

Alcuni capi del costume popolare tradizionale potevano essere antichi, tramandati per eredità, mentre altri erano stati realizzati di nuovo, ma la composizione e il taglio degli abiti erano rigorosamente rispettati. Cambiare il costume sarebbe un "crimine terribile".

La camicia era il principale indumento comune per tutti i grandi russi. Era fatto di lino, cotone, seta e altri tessuti filati in casa e fabbricati in fabbrica, ma mai di lana.

Fin dai tempi dell'antica Rus' alla camicia è stato assegnato un ruolo speciale. Era decorato con motivi ricamati e intrecciati, che contenevano nel loro simbolismo l'idea degli slavi del mondo che li circonda e delle loro credenze.

Il taglio delle magliette dei Grandi Russi del Nord era dritto. Nella parte superiore, nelle spalle, la maglia era allargata da inserti rettangolari a “polki”. Nelle camicie contadine erano ritagliate di calicò e decorate con ricami. Le maniche erano fissate in vita mediante un “tassello”: un pezzo quadrato di tessuto, parte in tela rossa e damasco. Questo era tipico sia per le camicie da donna che per quelle da uomo. Sia i “poliks” che i “gusset” servivano per una maggiore libertà di movimento. Il taglio ampio della camicia corrispondeva alle idee etiche ed estetiche del contadino russo.

La bellezza della camicia risiedeva nelle maniche, il resto delle parti non era visibile sotto il prendisole. Una maglietta del genere era chiamata "maniche". La camicia “a maniche” potrebbe essere corta senza vita. Era apprezzato per la bellezza del modello, per il lavoro impiegato nella sua creazione, ed era apprezzato e trasmesso per eredità.

Gli epanechka erano indossati sopra il prendisole e la camicia. Erano decorati con trecce dorate e nastri di broccato.

I prendisole dovevano essere allacciati. Le cinture festive erano tessute con fili di seta e oro.

I prendisole predominanti erano prevalentemente di un tipo: prendisole inclinati e oscillanti con bottoni di metallo traforati fissati su una treccia, con anelli d'aria realizzati con la stessa treccia che decorava anche i pavimenti del prendisole. In generale, il taglio dei prendisole era a fila singola, doppia fila, chiuso, con petto aperto, rotondo, stretto, dritto, a cuneo, triclino, oscillante, raccolto, liscio, con corpetto e senza corpetto. Per tessuto: tela, pelle di pecora, tinta, variegata, cinese, calicò, stoffa.

I prendisole festivi erano sempre realizzati con tessuti di seta con motivi floreali intrecciati, arricchiti con fili multicolori e dorati. I tessuti realizzati con fili di seta e oro sono chiamati broccato.

Nel costume festivo russo, un posto importante è dato ai fili e alle perle d'oro e d'argento. Il colore dell'oro e dell'argento, la loro brillantezza e splendore avevano il potere ammaliante di bellezza e ricchezza.

Abito da uomo

Il costume maschile del contadino russo era di composizione semplice e meno vario.

In tutte le province della Russia, l'abbigliamento contadino da uomo comprendeva camicie di tela con cintura bassa e porti, che non erano decorati con nulla. Le camicie festive erano realizzate con seta, tessuti di fabbrica e rifinite con ricami. Le camicie venivano indossate fuori dai pantaloni e cinte da una cintura intrecciata a motivi geometrici, spesso con nappe alle estremità.

Rubishche era il nome dato agli abiti più grossolani e spessi, agli abiti quotidiani e da lavoro.

Le camicie russe avevano un'allacciatura sulla spalla sinistra con un gemello o una cravatta sul lato. L'abito da uomo comprendeva anche un gilet, preso in prestito dall'abbigliamento urbano.

I copricapi erano alti cappelli di feltro senza tesa, vari cappelli con tesa e cappelli a tesa nera avvolti con nastri multicolori. I cappelli erano in feltro di lana di pecora. In inverno indossavano cappelli rotondi di pelliccia.

I capispalla di uomini e donne avevano quasi la stessa forma. Nella stagione calda, entrambi indossavano caftani, giacche militari e zipun di stoffa filata in casa. In inverno, i contadini indossavano cappotti di pelle di pecora e cappotti di pelle di pecora decorati con pezzi di tessuto luminoso e pelliccia.

Le scarpe da uomo e da donna erano scarpe di rafia, tessute in diversi modi con corteccia di rafia e betulla. Gli stivali di pelle per uomo o donna erano un indicatore di ricchezza. In inverno indossavano stivali di feltro.

In generale, il costume popolare tradizionale non poteva rimanere del tutto invariato, soprattutto in città. Le basi sono rimaste, ma sono cambiate decorazioni, aggiunte, materiali e finiture. Tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, le persone della classe mercantile si permettevano di seguire la moda senza separarsi completamente dall'antico abbigliamento russo. Hanno cercato attentamente di cambiare lo stile, di avvicinare gli abiti tradizionali al costume urbano alla moda.

Quindi, ad esempio, le maniche della camicia furono accorciate, scesero sotto il colletto e la cintura del prendisole fu spostata in vita, stringendo la vita. Il gusto della gente si è adattato alla moda urbana, catturando in essa qualcosa di vicino a sé.

Ad esempio, sotto l'influenza degli scialli - un'aggiunta indispensabile al costume europeo alla moda tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo - le sciarpe cadevano dai kokoshnik alle spalle. Cominciarono a indossarne diversi alla volta. Uno sulla testa, era legato in modo speciale: finisce per primo, legato con un fiocco. L'altro era allentato sulle spalle con un angolo sul retro e avvolto in esso come uno scialle.

L'industria russa era sensibile alle nuove esigenze del gusto mercantile e riempì il mercato con tessuti colorati e sciarpe stampate di vari disegni e trame.

I dettagli passano facilmente da un abito alla moda a un abito da commerciante senza violare le caratteristiche principali dell'abbigliamento russo: la sua compostezza e lunghezza.

Per molto tempo, lo stile di abbigliamento russo del "passaparola" è stato mantenuto nell'ambiente dei vecchi credenti, la parte più conservatrice della popolazione. Ancora più a lungo nei villaggi contadini, a causa della mancanza di fondi e della distanza dal centro della Russia.

Tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, il costume popolare tradizionale russo veniva utilizzato principalmente come abbigliamento rituale, lasciando il posto alla "coppia": un abito realizzato su misura secondo la moda urbana.

La “coppia” era composta da una gonna e una giacca, realizzate con lo stesso tessuto. Anche i copricapi tradizionali furono gradualmente sostituiti da sciarpe di cotone e stampate, sciarpe di pizzo - "faishonkas" e scialli di seta. Così, tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo, si verificò un processo di erosione delle forme stabili del costume tradizionale.

Alla fine abbiamo deciso di scrivere un articolo su ciò senza cui cerchiamo di non uscire di casa. E abbiamo appreso dalla loro storia dettagli così scioccanti che le nostre ginocchia si sono gelate per l'orrore.

Testo: Danila Maslov
Illustrazioni: Stepan Giliev, Sergey Radionov

I pantaloni non sono più da tempo un simbolo di mascolinità: subito dopo cento anni, le donne hanno conquistato il diritto di indossare abiti cuciti tra le gambe. Ma in alcune regioni è ancora consuetudine rimproverare le donne che invadono questo santuario - dicono, le ragazze perbene dovrebbero vergognarsi.

Anche se, a quanto pare, perché è imbarazzante? Al contrario, in termini di protezione dell’onore di una ragazza, i pantaloni, come tu ed io sappiamo, daranno cento punti in più a qualsiasi vestito. Non saranno sollevati da una folata di vento, non deluderanno l'amante caduta con bullismo indecente, ed è molto più difficile raggiungere il corpo femminile vestito con questa armatura. E i jeans attillati generalmente possono essere rimossi solo lavorando insieme al loro proprietario, a quattro mani (d'altronde non è un dato di fatto che i pantaloni capitoleranno).

Il fatto è che una volta era indecente anche per gli uomini indossare i pantaloni. Nella nostra, per così dire, cultura europea, sono immediatamente apparsi come un capo di abbigliamento vergognoso: empio, empio e vizioso. E tali sono rimaste fino ai giorni nostri. Naturalmente non tutti, ma solo alcuni tipi.

Il mistero della staffa, del tempo e della gamba dei pantaloni

In effetti, nessuno sa quando esattamente l’umanità abbia inventato i pantaloni. Qualcosa come una tuta di pelliccia era apparentemente indossata da alcune tribù settentrionali del profondo passato, ma i loro contatti con il resto del mondo erano praticamente nulli. Nel mondo delle civiltà antiche non esistevano affatto i pantaloni. I mesopotamici sui loro bassorilievi hanno gonne cucite dal basso al centro; gli indiani, diverse migliaia di anni fa, erano astuti con i perizomi, quindi a volte finivano con qualcosa di simile ai pantaloni. Ma in generale gli uomini antichi preferivano indossare abiti, gonne e grembiuli. Perché non avevano bisogno dei pantaloni per niente: c'era molta confusione con il cucito, ma nessuna funzionalità.

Perché un vero uomo ha bisogno dei pantaloni quando ha un vestito comodissimo?!

Immagina: sei un antico egiziano. O un ebreo. O greco. Perché ti servono i pantaloni? Brillare nudo, scusa, con il sedere, mentre fai i tuoi bisogni? Soffrire inventando cinture, cravatte, bottoni e mosche? Quindi quel materiale costoso verrebbe applicato in modo antieconomico, come si diceva, "trapunte e imbottiture"? In modo che le cuciture taglino dove non dovrebbero quando ti pieghi e in una giornata calda sei inzuppato di sudore e privato dell'accesso all'aria al tuo corpo? In modo che non ti adatti ai pantaloni, avendo guadagnato peso e dopo una carenza ti cadono?

Le donne a volte inventano qualcosa del genere per proteggersi dai nostri tentativi immodesti. E generalmente per scopi igienici. I calzoncini orientali venivano cuciti per se stessi negli harem. Perché un vero uomo ha bisogno dei pantaloni quando ha un vestito comodissimo?!

Ma la comodità ha un prezzo. Forse è stata l'assenza di pantaloni nel guardaroba di un uomo antico la ragione per cui l'umanità incredibilmente tardi ha padroneggiato pienamente una cosa così meravigliosa come l'equitazione. Oppure, al contrario, il lento utilizzo dell'equitazione non ha incoraggiato l'invenzione di pantaloni normali e robusti.

Cavalcare di traverso sugli asini, per favore. Puoi andare a cavallo se non ti dispiace per i tuoi futuri eredi, ma questo è un lavoro per servi e ragazzi. Anche tra gli Assiri, i messaggeri si precipitavano lungo le strade a cavallo, raccogliendo le gonne. Anche gli analoghi della sella del cavallo furono inventati da alcuni popoli, sebbene questi cuscinetti con cinghie somigliassero poco alla sella nella nostra comprensione. Ma un guerriero a cavallo non ha senso. Come combatterà, aggrappandosi all'animale con mani e piedi e sperimentando un tormento insopportabile nell'area dei genitali sfregati?

No, un vero guerriero deve essere a piedi. O su un carro. Ecco un carro: un'invenzione meravigliosa: l'autista guida, l'arciere o il lanciere stanno dietro e colpiscono tutto ciò che si muove. E un vero guerriero, ovviamente, combatterà con veri abiti da uomo: una minigonna ricoperta di placche di metallo. Sì, non puoi viaggiare ovunque su un carro, è adatto per semi-deserti pianeggianti o arene naturali speciali per le battaglie. Sulle strade asfaltate di Tebe e Atene, è molto efficace sulle strade romane. E i greci, i cinesi, gli egiziani o i romani non devono correre attraverso foreste e colline selvagge. Lascia che i pietosi barbari si siedano in questo deserto: non oseranno ancora avvicinarsi alle città. Molti di loro vanno a cavallo, un mezzo di trasporto selvaggio e barbaro. A questo scopo indossano vergognosi abiti di pelle chiamati “pantaloni”, ma possono combattere solo con gli abitanti dei villaggi semi-selvaggi. Galopperanno nei pantaloni, salteranno giù da cavallo, tireranno fuori le spade dagli zaini e inizieranno a saccheggiare. Fino all'arrivo dell'esercito regolare, ovviamente, perché sono una marmaglia inesperta e la loro unica salvezza è saltare a cavallo e scappare, perdendo la preda lungo la strada e catturando sulla schiena le frecce degli arcieri. Uffa, vergogna!*

* - Nota Phacochoerus "a Funtik: « Infatti l'equitazione veniva talvolta utilizzata dalle truppe regolari, ad esempio dagli stessi greci, ma l'importanza della cavalleria di quel tempo era molto ridotta. Fondamentalmente, i cavalli erano necessari per trasportare i soldati verso il nemico, dopo di che smontavano e combattevano a terra »

I barbari indossavano pantaloni simili a quelli nella foto a destra. Quelli nella foto hanno circa tremila anni.

E intorno al IV secolo d.C. accadde l’irreparabile. Alcuni mascalzoni hanno inventato la staffa. Ed è stata una rivoluzione paragonabile all’avvento della bomba atomica.

D'ora in poi, una persona potrebbe cavalcare un cavallo e allo stesso tempo tirare con un arco, colpire con una lancia o lavorare con una spada. Il cavaliere cessò di essere un bersaglio indifeso per un piede o un auriga, si trasformò lui stesso in una forza formidabile. E il cavallo da guerra divenne l'elemento più importante dell'esercito. E qui sono avvenute interessanti metamorfosi con i pantaloni.

Devi capire che a quel tempo un cinese illuminato o un rispettabile romano trattavano i pantaloni come tratteresti una gonna fatta di foglie di palma. Questo era l'abbigliamento di creature inferiori, semi-umani, tutti i tipi di Sciti e Xiongnu, mangiatori di carne di cavallo. Si supponeva che le persone perbene indossassero abiti di seta, toghe bianche come la neve o sfoggiassero con orgoglio le ginocchia nude sotto corte camicie militari.

Pertanto, per altri cinquecento anni, i pantaloni furono mimetizzati in ogni modo possibile, soprattutto tra gli europei. Erano nascosti sotto toghe, mantelli e vesti con uno spacco. Erano del tutto inaccettabili nell'abbigliamento secolare, non erano indossati dai governanti e soprattutto dai sacerdoti.

Ma anche dopo che gli uomini alla fine ammisero la loro vergogna, l'abbigliamento delle loro gambe fingeva ancora di essere tutt'altro che barbari e rozzi pantaloni. Ora possiamo dire le cose col loro nome: gli uomini cominciarono a indossare le calze.

Soffocamento dalle autostrade

A partire dall'XI secolo circa, i lunghi orli degli uomini cominciano ad alzarsi e vediamo la bellezza che fino a quel momento era stata nascosta al mondo. I francesi lo chiamavano chausses, gli italiani calzoni: calze di stoffa o di seta, aderenti alla gamba e fissate sui lati con corde a un perizoma - brae. Per garantire una vestibilità aderente, gli stivali dovevano essere indossati bagnati. È conservata la lamentela di un ragazzo del XIV secolo, il quale in una lettera alla madre lamentava che “le strade lo tormentano, perché sono molto più strette della sua pelle, perché nella pelle si sente leggero e libero, ma nelle strade sperimenta la vera sofferenza”. Dall'alto, un uomo medievale indossava un abito corto e un mantello corto: un vestito del genere era considerato modesto e dignitoso. È vero, in questo outfit dovevi stare molto attento a non piegarti quando dietro di te c'era una persona significativa, una chiesa o un prete: per aver insultato questi oggetti con l'aspetto del tuo reggiseno dovevi pagare una multa.

Ora possiamo dire le cose col loro nome: gli uomini cominciarono a indossare le calze

È estremamente interessante leggere in ordine cronologico le lamentele dei moralisti medievali sul declino della morale nei confronti dei pantaloni. Durante i secoli XI e XII combatterono con le strade colorate. Le fashioniste medievali svilupparono la cattiva abitudine di indossare calze di diversi colori: rosso e blu, giallo e viola o bianco e verde. Questo era considerato estremamente vizioso. Poi iniziarono a combattere con le gonne cucite sulle autostrade. Quindi - con i pantaloni gonfi. Le mutandine crebbero di volume e questo indubbiamente indicava che l'intera società moderna stava andando all'inferno. Poi è arrivata la lotta con le brachette. I testi che condannavano questo dettaglio disastroso della toilette si moltiplicarono, man mano che le brachette diventavano più massicce e alla fine raggiungevano il mezzo metro di lunghezza; venivano indossati arricciati a spirale e usati come borse. Nello stesso periodo, il genio ingegneristico dell'umanità si rese conto che le autostrade potevano essere cucite dall'alto. È così che sono stati reinventati i pantaloni, o meglio, a dire il vero, i collant.

In questo momento, il trono papale anatemizzò ripetutamente un altro hobby vizioso: i falsi vitelli. Come si è scoperto, le donne cattoliche non potevano essere corrotte solo con una braghetta: dovevano mettere dei pezzi di legno nei loro collant che imitassero i muscoli del polpaccio gonfiati. L'oggetto satirico preferito della poesia del quindicesimo secolo è "un vecchio con i capelli tinti e i finti polpacci, che sono raccolti e sporgono dietro di lui come ceppi, cosa che senza dubbio merita per aver osato precipitarsi ad un appuntamento con una bellezza".

E solo dal XV al XVI secolo apparve un nuovo tipo di pantaloni, qualcosa di simile ai moderni pantaloni con polsini. Venivano indossati, ad esempio, sotto un abito corto durante i viaggi di pellegrinaggio. Erano abiti rozzi, quasi contadini. I signori di alto lignaggio continuarono a sperimentare il pizzo sui collant.

Regicidi senza pantaloni

Pantaloni corti onnipotenti

Ma è giunto il momento e gli aristocratici si sono resi conto che i pantaloni corti al ginocchio, moderatamente attillati o allargati secondo la moda, sono una cosa molto comoda. In Francia i pantaloni erano chiamati "culottes" ed erano proibiti a tutte le classi tranne che alla nobiltà. Ai non nobili fu ordinato di indossare pantaloni lunghi, che arrivassero fino alla caviglia. In primo luogo, da lontano è chiaro chi dovrebbe fare il "ku" a chi tre volte, e in secondo luogo, non c'è abbastanza seta per le calze, i nobili stessi non ne hanno abbastanza, lascia che gli altri indossino avvolgimenti di stoffa. Per tutto il XVII e l'intero XVIII secolo, le persone con i pantaloni lunghi guardavano severamente mentre le persone con i pantaloni corti li strangolavano con le tasse, li picchiavano con le fruste, li rasavano nell'esercito e calpestavano i loro campi mentre cacciavano con i cani. L'umore delle persone con i pantaloni lunghi è gradualmente peggiorato.

Tipico sanculotto

Intuendo che qualcosa non andava, le persone con i pantaloni corti permisero all'allora polizia antisommossa, cioè a tutti i tipi di guardie, di indossare pantaloni corti, però sempre con bottoni, per non essere confusi con i veri pantaloni corti. Ma era già troppo tardi.

Le persone in pantaloni lunghi, che si definiscono sans-culottes (sans-culottes), hanno inscenato un massiccio scuotimento delle culotte dei loro proprietari e hanno persino tagliato la testa del principale indossatore di pantaloni corti: il re stesso. Successivamente, l'Europa è precipitata per trent'anni in un caos sanguinoso, da cui è emersa più saggia, sia per quanto riguarda le tasse, sia per le fruste e per i pantaloni.

Beh, almeno per un po'.

Grandi Innominabili

Non importa come la Rivoluzione francese fosse vista nel resto del mondo, le mode della Francia post-rivoluzionaria divennero universali. Uomini di tutte le classi indossavano pantaloni lunghi, essenzialmente per la prima volta dai tempi degli Unni. I preti, ovviamente, nascondevano ancora i loro malvagi mutandoni e porti sotto le tonache e le tonache, e gli ussari e i dragoni indossavano collant bianchi attillati - leggings - per molto tempo, perché la moda militare è generalmente una cosa conservatrice. Ma, in generale, i pantaloni lunghi - pantaloni - celebravano la vittoria assoluta sulla civiltà cristiana e ne diventavano persino la bandiera non ufficiale, sebbene il suo fondatore, è vero, trascurasse questo dettaglio del guardaroba. L'abito nero di un uomo europeo è diventato per duecento anni il simbolo del nostro ordine mondiale.

Fino al 20 ° secolo, i ragazzi di famiglie benestanti fino a 5-6 anni erano vestiti esclusivamente con abiti. È possibile distinguere un ragazzo da una ragazza nei dipinti solo dal fatto che i vestiti dei ragazzi erano generalmente più luminosi e la scollatura era più profonda rispetto alle ragazze. L'acquisto dei primi pantaloni corti era un elemento importante di iniziazione alla vita maschile, ma i veri pantaloni lunghi venivano solitamente acquistati all'età di 11-13 anni. In Russia, i primi pantaloni lunghi erano solitamente pantaloni dell'uniforme da palestra, uniforme da cadetto, ecc. I bambini della gente comune indossavano camicie fino all'età di 3-4 anni, e poi ricevevano immediatamente pantaloni lunghi. Quindi l'immagine di un ragazzo in pantaloni corti - un gentiluomo viziato - esiste ancora. E i pantaloni corti, che facevano parte delle uniformi dei pionieri, degli scout e della Gioventù hitleriana, furono originariamente scelti come simbolo del benessere dei ragazzi che li indossavano. Ciao culotte.

Orrore in pantaloni corti

Tedesco poco conosciuto in pantaloncini

La volta successiva, Hitler affrontò personalmente il tema dei pantaloni corti e lunghi. La dottrina ideologica nazista, che amava strizzare l'occhio ai romani per qualsiasi motivo, non poteva trascurare l'avversione che i romani provavano per i pantaloni lunghi. È stato proclamato che la forza speciale e la resistenza al gelo degli ariani erano ottenute indossando pantaloncini, che erano il loro abbigliamento nazionale, gli ariano-tedeschi. Il costume nazionale di molti tedeschi, soprattutto tirolesi, comprendeva pantaloni corti, ma non pantaloncini, bensì calzoni al ginocchio simili a culotte. Gli antichi tedeschi avevano appena conquistato Roma indossando lunghi pantaloni di pelle. Ma quale ideologo si è mai interessato alla realtà?

Principe I. Repnin. Fila singola (leggera) e ferriaz (con elementi di fissaggio e foderati di ermellino), e all'interno, a quanto pare, c'è uno sfondo.

Caftano, meraviglia, zipun, involucro, seguito, fatto in casa, terlik... Cos'è tutto questo, comunque? Sto cercando di capirlo prima approssimazione)
In generale, l'abbigliamento esterno e quello centrale, secondo l'opinione moderna, erano cuciti quasi in modo identico. Questi tipi di abiti differivano nel modo in cui venivano indossati (all'interno, legati, in un mantello), campo di applicazione, materiale - tessuto, chiusura - rifinitura e taglio parziale. A giudicare dalle informazioni contrastanti presenti in diverse fonti, la questione non è chiara. Ho cercato di raccogliere informazioni e illustrazioni che non contenessero queste contraddizioni.
Il personaggio principale dell'indagine è Kaftan.

L'uomo con il caftano giallo ha tafya in testa.
Caftano(خفتان ‎) - abito da uomo, per lo più contadino. Chiamato anche kavtan, koftan (fa qualche pensiero, sì...).
Ciò che tutti i caftani avevano in comune era il taglio doppiopetto, gonne e maniche lunghe e il petto chiuso in alto. Il suo petto era decorato con bottoni: da otto a dodici pezzi. Ai lati del caftano c'erano degli spacchi, o "spazi vuoti", anch'essi rifiniti con bottoni. La manica potrebbe raggiungere il polso. La parte inferiore del caftano è stata tagliata da zeppe oblique.
Colletti a tromba e da polso, decorati con sete multicolori, pietre e perle, erano fissati o cuciti su eleganti caftani. Al posto dei bottoni venivano spesso usati bavagli: spesso argento con dorature e talvolta stampelle di corallo trasformate in bastoncini. Bavagli e stampelle erano fissati con lunghi anelli di treccia o corde colorate, venivano chiamati "conversazioni" e potevano essere decorati con nappe di fili multicolori. La parte posteriore del caftano veniva spesso resa leggermente più corta della parte anteriore, soprattutto per gli abiti lunghi, in modo che la parte posteriore degli stivali decorati fosse visibile, il che era oggetto di particolare preoccupazione per i giovani.
Un dettaglio importante nei caftani dell'epoca pre-petrina era la carta vincente: un colletto alto rialzato che copriva l'intera parte posteriore della testa. Questo nome si applicava al colletto in generale, che negli antichi abiti russi era spesso rimovibile e veniva fissato o cucito a vari indumenti. I trionfi erano oggetto di ostentazione, ed erano realizzati in velluto, seta, damasco, decorati con ricami con fili d'oro e d'argento, perle e pietre preziose.
http://licey102.k26.ru/costume/kaftan.htm
I caftani nella Rus' erano per lo più di colore grigio o blu, cuciti con tessuto di cotone grezzo o tessuto di lino fatto a mano (tela). Il caftano era solitamente allacciato con una fascia (di solito di colore diverso).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F4%F2%E0%ED
Feryaz- un tipo di caftano. La F. era cucita non larga, senza colletto o intercettazione in vita, lunga fino alle caviglie, con o senza maniche strette. Era allacciato con bottoni con passanti sopra la testa o legato con lacci.La pelliccia arrivava fino ai polpacci, e talvolta fino a terra, e di solito era bordata di pelliccia o aveva un collo di pelliccia. Tali vestiti erano piuttosto larghi e allacciati con un bottone in alto. I Feryaz erano realizzati in stoffa blu scuro, verde scuro e marrone, a volte venivano usati broccato dorato e raso.http://ria.ru/Tsarist_Russia/20130314/926340592.html
Le giacche invernali con pelliccia venivano indossate sopra un caftano o un cappotto estivo. F. era l'abbigliamento di vari segmenti della popolazione. Nei secoli XIV-XVI. a Mosca, gli abiti reali, boiardi e principeschi erano fatti di velluto, raso, stoffa, ecc., Decorati con pizzi d'oro e d'argento e bottoni di metalli preziosi.http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144460/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
Famosa la fiaba di Ivan il Terribile: si dice che lo indossasse in casa. Ma i caftani del campo, cioè secondo la figura (corpo). http://blog.t-stile.info/stanovoj-kaftan
Obyar, Aksamit, stoffa. 1680

Intanto in Francia...

Karl 8, abiti multistrato: sottili all'interno, più vai avanti, più ricco ed elegante, la parte superiore è foderata di pelliccia. Ricami dorati e tutto il resto. Ha il collo nudo, cosa che non funzionerà nel nostro clima), e lo stesso vale per la barba.
A. I. Olenin: "Vediamo che nel XV secolo, il re francese Carlo VIII usava la stessa pelliccia con maniche pieghevoli che indossava allo stesso tempo il Granduca Ivan Vasilyevich III."
http://folk-costume.com/oxaben/
E circa allo stesso tempo (Il costume nel film è vicino alla storia, non preoccuparti . Secondo Natalya Selezneva, la costumista che ha lavorato con Sergei Eisenstein nel suo film "Ivan il Terribile" ha contribuito a creare i paramenti reali per il film "Ivan Vasilyevich cambia professione".) Per coloro che non credono, eccone un altro
Naturalmente nella Rus' lo zar era il più elegante. Ma anche i boiardi, gli ambasciatori ecc. non sono tagliati per gli affari.

Opasheni- un caftano a maniche lunghe fatto di stoffa, seta, ecc., con maniche lunghe e larghe, bottoni frequenti fino al fondo e collo di pelliccia allacciato.

Ambasciatori

Proprio come l'okhaben, l'opashen aveva maniche lunghe e larghe pieghevoli. Le maniche si restringono verso il polso. Le braccia erano infilate attraverso apposite fessure e le maniche pendevano lungo la figura. Non c'era nessun collare. La guardia non è mai stata cinturata. http://folk-costume.com/oxaben/

Paura femminile- con bottoni frequenti, decorati ai bordi con ricami in seta o oro. I bottoni sono dorati o argentati; potrebbe avere le dimensioni di una noce. Un cappuccio foderato di pelliccia era cucito sul retro e pendeva al centro della schiena. Le donne con opashny indossavano una falsa collana rotonda fatta di pelliccia di zibellino o di castoro.

Sia il taglio che i nomi degli abiti eleganti erano spesso presi in prestito, nei nomi si trovavano parole persiane, arabe, tartare, polacche, ecc., C'era un'influenza diretta di Bisanzio e venivano importati tessuti eleganti e ricchi (anche dalla Cina). I tessuti erano molto diversi, l'immagine mostra magnificamente velluto e raso, anche i tessuti con motivi erano decorati con vari dettagli e molti tipi di vestiti erano foderati di pelliccia, fortunatamente era così facile da fare...
"Non siamo estranei a questo
Lascia che il tuo gelo si spezzi:
Il nostro sangue russo
Brucia al freddo!

È sempre stato così
Popolo ortodosso:
D'estate, guarda, fa caldo -
Indossa un cappotto di pelle di pecora;

Il freddo bruciante puzzava, -
Per lui è lo stesso:
Fino alle ginocchia nella neve,
Dice: "Niente!"

È. Nikitin

A quanto pare, è da qui che nasce parte della confusione, quando "scalda-anima" era l'abbigliamento estivo, e a volte si supponeva che l'abbigliamento estivo fosse foderato di pelliccia...

Aggiunta importante!