Ubiór naszych przodków, zarówno chłopów, jak i przedstawicieli szlachty, wydawał się bardzo różnorodny. W starożytności książęta, wojownicy i zwykli chłopi niewiele różnili się strojami, może z wyjątkiem godności materiału i pewnych dekoracji. Z biegiem lat różnica w ubiorze między bogatymi i biednymi zaczęła się zwiększać. Już w XIV i XV wieku można było jednoznacznie określić, do jakiej grupy społecznej należała dana osoba, na podstawie ubioru zewnętrznego.
Na Rusi, zarówno wśród królów, jak i chłopów, bieliznę nazywano zipun. Była to obcisła i krótka sukienka, która ledwo sięgała do kolan. Dla prostych i biednych ludzi zamki błyskawiczne robiono głównie z samodziału lub barwnika. Bogaci i bogaci mogli sobie pozwolić na zamek błyskawiczny wykonany z lekkiego jedwabiu. Czasami rękawy zapinane na suwak szyto z innego materiału, np. zamek błyskawiczny szyto z białej satyny zapinanej na guziki, a rękawy obszywano srebrem. Ale zwykle zamki błyskawiczne w ogóle nie miały rękawów. Obroże dla nich robiono małe i wąskie, a bogaci nosili duży kołnierz ozdobiony perłami i drogimi kamieniami, zwany obnizia. Niektóre z nich miały dużo tych niskich obcasów; zmieniono je, aby wyglądały bardziej elegancko i bogato. Sukienka bieliźniana zawsze była obszerna i wiązana sznurkiem. Końce bielizny wsunięto w buty. Oprócz zamków błyskawicznych istniała również sukienka, którą ludzie nosili w domu. To ten sam zamek tylko długi, sięgający do pięt.
Do bielizny zaliczają się także porty czy spodnie wykonane z lnu. Spodnie i spodnie pojawiły się na ziemi rosyjskiej wraz z przybyciem Tatarów mongolskich i mocno się tu zadomowiły. Wśród biednych porto wykonywano z płótna białego lub barwionego, a także z samodziału, czyli grubej tkaniny wełnianej. Bogatsi nosili zimą spodnie materiałowe, a latem taftę lub jedwab. Carowie i bojary nosili spodnie wykonane z ciężkich tkanin jedwabnych w różnych kolorach, głównie czerwonym, szkarłatnym i żółtym. W dawnych czasach spodnie nie zakrywały wszystkich nóg, ale sięgały jedynie do kolan i posiadały kieszenie zwane zenya.
W dawnych czasach koszule nazywano koszulami lub srachitsą. Wykonane były z płótna, długie do kolan, z rozciętym kołnierzem i przepasane sznurkiem nad bielizną. Często kołnierz zdobiono haftem z czerwonymi nićmi, jedwabiem, srebrem, a nawet złotem - w zależności od sposobu i stanu. Kołnierzyk zapinany był na metalowy guzik.
Na koszulę i spodnie noszono różne rodzaje odzieży wierzchniej. Zwykli ludzie ubrani w grube ubrania: kobiety w poniewie, mężczyźni w zipunach – to najstarszy strój na Rusi. Płaszcz książęcy nazywał się koszem i był zwykłym płaszczem bez rękawów, przewiązanym na szyi sznurkiem.
Ulubionym strojem był kaftan, który sięgał do palców u nóg, a czasem tylko do łydek, aby pokazać ludziom haftowane złotem buty. Strój ten przyszedł ze Wschodu od Tatarów. Nosili także kaftan. To ten sam kaftan, tylko krótszy i prostszy. Rękawy kaftana były bardzo długie, tak że sięgały do ziemi i zbierały się w fałdy. Rękawy zakrywały dłonie, dzięki czemu w chłodne dni całkowicie zastępują rękawiczki. Ponadto rękawy umożliwiały wygodne wzięcie czegoś gorącego bez poparzenia dłoni. W eleganckich kaftanach końcówki rękawów zdobiono nadgarstkami, czyli haftem w kolorze złota, srebra i pereł. Rozcięcie w kaftanie znajdowało się tylko z przodu i ozdobione było aksamitnym warkoczem. Do warkocza doczepiona została metalowa koronka (złota lub srebrna) o różnych kształtach. Wzdłuż kaftana wykonano paski z innego materiału i innego koloru w postaci kółek lub rombów, a do tych pasków wszyto sznurówki z frędzlami w celu zapięcia kaftana. Następnie zaczęto używać tylko guzików od 12 do 30 na piersi. Kołnierze kaftanów były zawsze wąskie i małe. Bogaci nosili wiązany na szyi naszyjnik, haftowany złotem i wysadzany perłami, przyczepiany do kaftana. Zimowe kaftany szyto z futra i nazywano je kozhukha.
Do podróży i jazdy konnej nosili specjalne ubrania - chugu. Był to wąski kaftan z rękawami sięgającymi jedynie do łokcia i znacznie krótszy od zwykłych kaftanów. Chuga przepasana była pasem, za którym umieszczano nóż, a na piersi umieszczano torbę podróżną.
Feryaz. Tak nazywała się odzież męska, którą zakładano na zamki błyskawiczne i kaftany. Futro miało długie rękawy i szerokie w ramionach, ale nie było koronek ani wywijanego naszyjnika. Feryaz to odzież domowa, na której znajdują się okrągłe lub czworokątne paski, zwane próbkami.
Nosili także płaszcze wojskowe, uszyte z dziurami, z koronką, we wzory, na przykład ferjazi, i z haftowanymi kołnierzami. Rąby płaszczy wojskowych nie zbiegały się ze sobą, ale były narzucone jeden na drugi.
Odzież jednorzędowa była odzieżą wierzchnią. Jesienią i zimą oraz w ogóle przy niesprzyjającej pogodzie nosili zawsze kurtkę jednorzędową. Marynarka jednorzędowa, szeroka i długa aż po palce, miała duże rękawy i eleganckie paski po bokach.
Kiedy padało, często nosili okhaben, który wyglądał jak zwykły płaszcz z kapturem. Płaszcz z rękawami nazywano ferezyą. Zwykle noszony był w czasie podróży.
Była też epancha. Są to dwa rodzaje odzieży: jedna to odzież podróżna wykonana z niedźwiedziej sierści lub grubego sukna, druga to elegancka odzież wykonana z bogatego materiału, podszyta futrem. Czapkę tę noszono podczas jazdy konnej i popisywała się przed ludźmi. Był bez rękawów, drapowany na ramionach i zapinany pod szyją na guziki lub krawaty.
Zimą nosili futra. Była to najbardziej elegancka odzież dla Rosjan, ponieważ Rosja zawsze słynęła z futer. Liczba futer i futer mówiła o zamożności właściciela. W starożytności wierzono, że szlachcice nie tylko wychodziły na zimno w futrach, ale także przesiadywały w nich w swoich pokojach, przyjmując gości, aby pokazać swoje bogactwo. Ubodzy nosili kożuchy, kożuchy z zająca, a ludzie średniozamożni mieli płaszcze z wiewiórki i kuny. Bogaci nosili futra z soboli i lisów. Nosili też gronostajowe futra, ale robili to głównie po to, żeby się popisywać. Futra podzielono także na eleganckie i zamszowe. Te pierwsze służyły wyłącznie do celów kościelnych i zwiedzania, drugie natomiast przeznaczone były na dni powszednie.
Pasek(„yusalo”; „pasowanie”; „szafa”)
był obowiązkową częścią każdego starożytnego rosyjskiego stroju: czy to stroju damskiego, męskiego czy dziecięcego. Wiążono je z odzieżą wierzchnią, bielizną i biodrami, jednak ich głównym celem była ochrona przed siłami zła: według starożytnych wierzeń złe duchy zawsze chodziły bez paska. Ponadto pas odzwierciedlał status społeczny jego właściciela i był jednocześnie odznaką odznaczenia wojskowego. Mógł wskazać miejsce wojownika w armii księcia, jego zasługi, przynależność do dowolnego klanu i wreszcie stan cywilny.
Na Rusi mężczyźni nosili pasy. Bogaci mieli paski wykonane z jedwabiu i tkane złotem i srebrem, aksamitem i skórą. Ozdobione były drogimi kamieniami i perłami. U pasa wisiały captorgs (zatrzaski) i kalyta (portfel). Chłopi nosili kilkakrotnie złożone szarfy. Robiono je z wełny, jedwabiu, a czasem przeplatano złotem i srebrem (cóż, to już jest wśród zamożnych ludzi). Końce szarf zawsze zwisały z przodu. Za szarfami i pasami, zgodnie ze zwyczajem azjatyckim, wisiały sztylety i noże, a także topory.
Rękawiczki i mitenki były używane przez wszystkich mieszkańców Rosji. Długie rękawy zastąpiły rękawiczki. Rosyjscy carowie nosili krótkie rękawiczki – rękawiczki głównie tylko podczas zimnej pogody. Od królów rękawiczki przeszły na bojarów i dalej w dół drabiny społecznej. Małe rękawiczki nazywano rękawiczkami.
Nieodzownym elementem rosyjskiego ubioru był kapelusz. Miała cztery urodzenia. Bogaci ludzie nosili małe kapelusze zwane tafyas, które zakrywały jedynie koronę. Takie kapelusze były haftowane jedwabiem, złotem i perłami. Szlachetni ludzie w domu nosili jarmułki i fezy. Według legendy sam car Iwan Groźny założył do kościoła jarmułkę, za co nieustannie otrzymywał uwagi od metropolity Filipa. Inny rodzaj kapelusza, spiczasty, nazywano czapką. Bogaci ludzie robili czapki z satyny i nawlekali na koraliki perły. Z przodu czapki przypięta została złota spinka do mankietu. Zimą czapkę taką podszywano futrem, które owijano od góry i na zewnątrz szerokim pasem. Takie czapki wykonano z podłużnymi rozcięciami z przodu. Rozcięcia ozdobiono perłowymi nitkami i zapinano na guziki. Biedni chłopi nosili czapki z sukna lub filcu, a zimą podszyte kożuchem lub jakimś tanim futrem. Trzecim rodzajem kapelusza był czworokątny niski kapelusz z futrzaną opaską z lisa czarnego, soboli lub bobra (w zależności od pieniędzy). Latem dla urody zapinano opaskę, a zimą cała czapka była podszyta futrem. Wykonano na niej dziurki z sześcioma guzikami na każdej dziurce. Takie kapelusze nosili szlachta, bojarowie i urzędnicy. Czwarty rodzaj kapeluszy nazwano kapeluszami gorlatowymi. Nosili je tylko książęta i najwyższa szlachta. Kapelusz może służyć do określenia klasy społecznej danej osoby. Stąd wzięło się powiedzenie: „Tak jak kapelusz Senki”. Wysokie kapelusze świadczyły o szlachetności rasy i pozycji w społeczeństwie. Tak więc, niezależnie od tego, jak ubierał się mieszczanin, kupiec czy chłop, nie odważył się założyć wysokiego kapelusza. Nawet wysokość czapki była proporcjonalna do godności rodziny i bogactwa.
Z szlachetnych futer szyto książęce kapelusze gorlatowe z wysokim czubkiem. Kapelusz był szerszy u góry i węższy u dołu. Z przodu wykonano dziurkę, ozdobioną perłami w kształcie jakiejś figury. Podczas parady bojar lub książę zakładał tafyę, czapkę na tafyę, a na czapkę gorlatową czapkę. To samo zrobili moskiewscy carowie. Szlachetni ludzie uważali za błogosławieństwo i godność owinięcie głowy kilkoma kapeluszami i często siadali w kapeluszach w pokoju przy eleganckich stołach i przyjmowali gości.
Za dodatkową ozdobę uważano kolczyki, które na Rusi nosili także mężczyźni. Na szyi zawsze wisiały złote łańcuszki z krzyżykiem. Takie łańcuchy były przekazywane z pokolenia na pokolenie jako gwarancja dobrobytu.
Bogaci i bogaci ludzie uwielbiali nosić na palcach dużo pierścionków z diamentami, szmaragdami i jachtami. W dawnych czasach na Rusi szlachta nie miała pieczęci dziedzicznych i dziedzicznych i każdy robił własną pieczęć na pierścieniu
Buty zwykłych ludzi były butami łykowymi wykonanymi z kory drzewa. Buty łykowe noszono już w czasach pogańskich. Oprócz łykowych butów z kory nosili buty z gałązek winorośli, a także wikliny. Niektórzy nosili skórzane podeszwy i wiązali je paskami owiniętymi wokół stóp. Obuwie ludzi zamożnych składało się z butów, chobotów, butów i chetygów. Wszystkie wykonano ze skóry cielęcej, a dla bogatych z perskiego i tureckiego Maroka. Buty noszono do kolan i służyły zamiast spodni w dolnej części ciała. Buty miały podkowy z wieloma gwoździami, królowie mieli srebrne gwoździe. Choboty to buty za kostkę ze spiczastymi czubkami podniesionymi do góry. Buty nosili nie tylko mężczyźni, ale także kobiety. W dawnych czasach nosili także chetygi lub pogowity. Buty te zapożyczono od Tatarów. Składał się z marokańskiej pończochy do kolan. Do butów i butów nosili wełniane lub jedwabne pończochy, a zimą - futrzane pończochy. Buty damskie były takie same jak męskie. Żony Posadu nosiły buty i choboty, szlachcianki nosiły buty i choboty. Biedne wieśniaczki nosiły jedynie łykowe buty. Wszystkie buty, z wyjątkiem łykowych, były kolorowe, w jasnych kolorach, ozdobione wzorami, a nawet perłami.
Ubiór naszych przodków, zarówno chłopów, jak i przedstawicieli szlachty, wydawał się bardzo różnorodny. W starożytności książęta, wojownicy i zwykli chłopi niewiele różnili się strojami, może z wyjątkiem godności materiału i pewnych dekoracji. Z biegiem lat różnica w ubiorze między bogatymi i biednymi zaczęła się zwiększać. Już w XIV i XV wieku można było jednoznacznie określić, do jakiej grupy społecznej należała dana osoba, na podstawie ubioru zewnętrznego.
Na Rusi, zarówno wśród królów, jak i chłopów, bieliznę nazywano zipun. Była to obcisła i krótka sukienka, która ledwo sięgała do kolan. Dla prostych i biednych ludzi zamki błyskawiczne robiono głównie z samodziału lub barwnika. Bogaci i bogaci mogli sobie pozwolić na zamek błyskawiczny wykonany z lekkiego jedwabiu. Czasami rękawy zapinane na suwak szyto z innego materiału, np. zamek błyskawiczny szyto z białej satyny zapinanej na guziki, a rękawy obszywano srebrem. Ale zwykle zamki błyskawiczne w ogóle nie miały rękawów. Obroże dla nich robiono małe i wąskie, a bogaci nosili duży kołnierz ozdobiony perłami i drogimi kamieniami, zwany obnizia. Niektóre z nich miały dużo tych niskich obcasów; zmieniono je, aby wyglądały bardziej elegancko i bogato. Sukienka bieliźniana zawsze była obszerna i wiązana sznurkiem. Końce bielizny wsunięto w buty. Oprócz zamków błyskawicznych istniała również sukienka, którą ludzie nosili w domu. To ten sam zamek tylko długi, sięgający do pięt.
Do bielizny zaliczają się także porty czy spodnie wykonane z lnu. Spodnie i spodnie pojawiły się na ziemi rosyjskiej wraz z przybyciem Tatarów mongolskich i mocno się tu zadomowiły. Wśród biednych porto wykonywano z płótna białego lub barwionego, a także z samodziału, czyli grubej tkaniny wełnianej. Bogatsi nosili zimą spodnie materiałowe, a latem taftę lub jedwab. Carowie i bojary nosili spodnie wykonane z ciężkich tkanin jedwabnych w różnych kolorach, głównie czerwonym, szkarłatnym i żółtym. W dawnych czasach spodnie nie zakrywały wszystkich nóg, ale sięgały jedynie do kolan i posiadały kieszenie zwane zenya.
W dawnych czasach koszule nazywano koszulami lub srachitsą. Wykonane były z płótna, długie do kolan, z rozciętym kołnierzem i przepasane sznurkiem nad bielizną. Często kołnierz zdobiono haftem z czerwonymi nitkami, jedwabiem, srebrem, a nawet złotem - w zależności od sposobu i stanu. Kołnierzyk zapinany był na metalowy guzik.
Na koszulę i spodnie noszono różne rodzaje odzieży wierzchniej. Zwykli ludzie ubrani w grube ubrania: kobiety w poniewie, mężczyźni w zipunach – to najstarszy strój na Rusi. Płaszcz książęcy nazywał się koszem i był zwykłym płaszczem bez rękawów, przewiązanym na szyi sznurkiem.
Ulubionym strojem był kaftan, który sięgał do palców u nóg, a czasem tylko do łydek, aby pokazać ludziom haftowane złotem buty. Strój ten przyszedł ze Wschodu od Tatarów. Nosili także kaftan. To ten sam kaftan, tylko krótszy i prostszy. Rękawy kaftana były bardzo długie, tak że sięgały do ziemi i zbierały się w fałdy. Rękawy zakrywały dłonie, dzięki czemu w chłodne dni całkowicie zastępują rękawiczki. Ponadto rękawy umożliwiały wygodne wzięcie czegoś gorącego bez poparzenia dłoni. W eleganckich kaftanach końcówki rękawów zdobiono nadgarstkami, czyli haftem w kolorze złota, srebra i pereł. Rozcięcie w kaftanie znajdowało się tylko z przodu i ozdobione było aksamitnym warkoczem. Do warkocza doczepiona została metalowa koronka (złota lub srebrna) o różnych kształtach. Wzdłuż kaftana wykonano paski z innego materiału i innego koloru w postaci kółek lub rombów, a do tych pasków wszyto sznurówki z frędzlami w celu zapięcia kaftana. Następnie zaczęto używać tylko guzików od 12 do 30 na piersi. Kołnierze kaftanów były zawsze wąskie i małe. Bogaci nosili wiązany na szyi naszyjnik, haftowany złotem i wysadzany perłami, przyczepiany do kaftana. Zimowe kaftany szyto z futra i nazywano je kozhukha.
Do podróży i jazdy konnej nosili specjalne ubrania - chugu. Był to wąski kaftan z rękawami sięgającymi jedynie do łokcia i znacznie krótszy od zwykłych kaftanów. Chuga przepasana była pasem, za którym umieszczano nóż, a na piersi umieszczano torbę podróżną.
Feryaz. Tak nazywała się odzież męska, którą zakładano na zamki błyskawiczne i kaftany. Futro miało długie rękawy i szerokie w ramionach, ale nie było koronek ani wywijanego naszyjnika. Feryaz to odzież domowa, na której znajdują się okrągłe lub czworokątne paski, zwane próbkami.
Nosili także płaszcze wojskowe, uszyte z dziurami, z koronką, we wzory, na przykład ferjazi, i z haftowanymi kołnierzami. Rąby płaszczy wojskowych nie zbiegały się ze sobą, ale były narzucone jeden na drugi.
Odzież jednorzędowa była odzieżą wierzchnią. Jesienią i zimą oraz w ogóle przy niesprzyjającej pogodzie nosili zawsze kurtkę jednorzędową. Marynarka jednorzędowa, szeroka i długa aż po palce, miała duże rękawy i eleganckie paski po bokach.
Kiedy padało, często nosili okhaben, który wyglądał jak zwykły płaszcz z kapturem. Płaszcz z rękawami nazywano ferezyą. Zwykle noszony był w czasie podróży.
Była też epancha. Są to dwa rodzaje odzieży: jedna to odzież podróżna wykonana z niedźwiedziej sierści lub grubego sukna, druga to elegancka odzież wykonana z bogatego materiału, podszyta futrem. Czapkę tę noszono podczas jazdy konnej i popisywała się przed ludźmi. Był bez rękawów, drapowany na ramionach i zapinany pod szyją na guziki lub krawaty.
Zimą nosili futra. Była to najbardziej elegancka odzież dla Rosjan, ponieważ Rosja zawsze słynęła z futer. Liczba futer i futer mówiła o zamożności właściciela. W starożytności wierzono, że szlachcice nie tylko wychodziły na zimno w futrach, ale także przesiadywały w nich w swoich pokojach, przyjmując gości, aby pokazać swoje bogactwo. Ubodzy nosili kożuchy, kożuchy z zająca, a ludzie średniozamożni mieli płaszcze z wiewiórki i kuny. Bogaci nosili futra z soboli i lisów. Nosili też gronostajowe futra, ale robili to głównie po to, żeby się popisywać. Futra podzielono także na eleganckie i zamszowe. Te pierwsze służyły wyłącznie do celów kościelnych i zwiedzania, drugie natomiast przeznaczone były na dni powszednie.
Pasek(„yusalo”; „opasowanie”; „szafa”)
był obowiązkową częścią każdego starożytnego rosyjskiego stroju: czy to stroju damskiego, męskiego czy dziecięcego. Wiążono je z odzieżą wierzchnią, bielizną i biodrami, jednak ich głównym celem była ochrona przed siłami zła: według starożytnych wierzeń złe duchy zawsze chodziły bez paska. Ponadto pas odzwierciedlał status społeczny jego właściciela i był jednocześnie odznaką odznaczenia wojskowego. Mógł wskazać miejsce wojownika w armii księcia, jego zasługi, przynależność do dowolnego klanu i wreszcie stan cywilny.
Na Rusi mężczyźni nosili pasy. Bogaci mieli paski wykonane z jedwabiu i tkane złotem i srebrem, aksamitem i skórą. Ozdobione były drogimi kamieniami i perłami. U pasa wisiały captorgs (zatrzaski) i kalyta (portfel). Chłopi nosili kilkakrotnie złożone szarfy. Robiono je z wełny, jedwabiu, a czasem przeplatano złotem i srebrem (cóż, to już jest wśród zamożnych ludzi). Końce szarf zawsze zwisały z przodu. Za szarfami i pasami, zgodnie ze zwyczajem azjatyckim, wisiały sztylety i noże, a także topory.
Rękawiczki i mitenki były używane przez wszystkich mieszkańców Rosji. Długie rękawy zastąpiły rękawiczki. Rosyjscy carowie nosili krótkie rękawiczki – rękawiczki głównie tylko podczas zimnej pogody. Od królów rękawiczki przeszły na bojarów i dalej w dół drabiny społecznej. Małe rękawiczki nazywano rękawiczkami.
Nieodzownym elementem rosyjskiego ubioru był kapelusz. Miała cztery urodzenia. Bogaci ludzie nosili małe kapelusze zwane tafyas, które zakrywały jedynie koronę. Takie kapelusze były haftowane jedwabiem, złotem i perłami. Szlachetni ludzie w domu nosili jarmułki i fezy. Według legendy sam car Iwan Groźny założył do kościoła jarmułkę, za co nieustannie otrzymywał uwagi od metropolity Filipa. Inny rodzaj kapelusza, spiczasty, nazywano czapką. Bogaci ludzie robili czapki z satyny i nawlekali na koraliki perły. Z przodu czapki przypięta została złota spinka do mankietu. Zimą czapkę taką podszywano futrem, które owijano od góry i na zewnątrz szerokim pasem. Takie czapki wykonano z podłużnymi rozcięciami z przodu. Rozcięcia ozdobiono perłowymi nitkami i zapinano na guziki. Biedni chłopi nosili czapki z sukna lub filcu, a zimą podszyte kożuchem lub jakimś tanim futrem. Trzecim rodzajem kapelusza był czworokątny niski kapelusz z futrzaną opaską z lisa czarnego, soboli lub bobra (w zależności od pieniędzy). Latem dla urody zapinano opaskę, a zimą cała czapka była podszyta futrem. Wykonano na niej dziurki z sześcioma guzikami na każdej dziurce. Takie kapelusze nosili szlachta, bojarowie i urzędnicy. Czwarty rodzaj kapeluszy nazwano kapeluszami gorlatowymi. Nosili je tylko książęta i najwyższa szlachta. Kapelusz może służyć do określenia klasy społecznej danej osoby. Stąd wzięło się powiedzenie: „Tak jak kapelusz Senki”. Wysokie kapelusze świadczyły o szlachetności rasy i pozycji w społeczeństwie. Niezależnie więc od tego, jak ubierał się mieszczanin, kupiec czy chłop, nie odważył się założyć wysokiego kapelusza. Nawet wysokość czapki była proporcjonalna do godności rodziny i bogactwa.
Z szlachetnych futer szyto książęce kapelusze gorlatowe z wysokim czubkiem. Kapelusz był szerszy u góry i węższy u dołu. Z przodu wykonano dziurkę, ozdobioną perłami w kształcie jakiejś figury. Podczas parady bojar lub książę zakładał tafyę, czapkę na tafyę, a na czapkę gorlatową czapkę. To samo zrobili moskiewscy carowie. Szlachetni ludzie uważali za błogosławieństwo i godność owinięcie głowy kilkoma kapeluszami i często siadali w kapeluszach w pokoju przy eleganckich stołach i przyjmowali gości.
Za dodatkową ozdobę uważano kolczyki, które na Rusi nosili także mężczyźni. Na szyi zawsze wisiały złote łańcuszki z krzyżykiem. Takie łańcuchy były przekazywane z pokolenia na pokolenie jako gwarancja dobrobytu.
Bogaci i bogaci ludzie uwielbiali nosić na palcach dużo pierścionków z diamentami, szmaragdami i jachtami. W dawnych czasach na Rusi szlachta nie miała pieczęci dziedzicznych i dziedzicznych i każdy robił własną pieczęć na pierścieniu
Buty zwykłych ludzi były butami łykowymi wykonanymi z kory drzewa. Buty łykowe były noszone już w czasach pogańskich. Oprócz łykowych butów z kory nosili buty z gałązek winorośli, a także wikliny. Niektórzy nosili skórzane podeszwy i wiązali je paskami owiniętymi wokół stóp. Obuwie ludzi zamożnych składało się z butów, chobotów, butów i chetygów. Wszystkie wykonano ze skóry cielęcej, a dla bogatych z perskiego i tureckiego Maroka. Buty noszono do kolan i służyły zamiast spodni w dolnej części ciała. Buty miały podkowy z wieloma gwoździami, królowie mieli srebrne gwoździe. Choboty to buty za kostkę ze spiczastymi czubkami podniesionymi do góry. Buty nosili nie tylko mężczyźni, ale także kobiety. W dawnych czasach nosili także chetygi lub pogowity. Buty te zapożyczono od Tatarów. Składał się z marokańskiej pończochy do kolan. Do butów i chobotów zakładano pończochy wełniane lub jedwabne, a zimą – pończochy futrzane. Buty damskie były takie same jak męskie. Żony Posadu nosiły buty i choboty, szlachcianki nosiły buty i choboty. Biedne wieśniaczki nosiły jedynie łykowe buty. Wszystkie buty, z wyjątkiem łykowych, były kolorowe, w jasnych kolorach, ozdobione wzorami, a nawet perłami.
W rodzinach szlacheckich używano chusteczek do wycierania nosa. Noszono je nie w kieszeniach, ale w czapkach. Wykonane zostały z tafty i ozdobione złotymi frędzlami. Zwykli ludzie nie używali szalików, ale wcale ich to nie męczyło.
Przez wiele stuleci rosyjski strój ludowy charakteryzował się niezmiennością kroju i tradycyjnym charakterem zdobnictwa. Tłumaczy się to konserwatyzmem chłopskiego stylu życia, stabilnością wydarzeń przekazywanych z pokolenia na pokolenie. W naszej pracy wykorzystujemy portrety artystów i ilustracje eksponatów muzealnych, co jest bardzo ważne dla studiowania historii kostiumu w Rosji. Można analizować połączenie i wzajemne oddziaływanie dwóch trendów w ubiorze – oryginalno-tradycyjnego i „modnego”, nastawionego na wzorce zachodnioeuropejskie – które współistniały przez dwa stulecia. Zmiany w ubiorze ludności miejskiej, jakie nastąpiły w wyniku reformy Piotra IV na początku XVIII w., nie miały większego wpływu na ludowy ubiór chłopski – pozostał on w niemal niezmienionym stanie aż do końca XIX w.
Kobieta, garnitur
Najciekawszy jest strój damski, który najwyraźniej odzwierciedla wyobrażenia narodu rosyjskiego o pięknie. W dawnych czasach dla Rosjanki stworzenie kostiumu było niemal jedynym sposobem pokazania swoich twórczych mocy, wyobraźni i umiejętności. Odzież damska w ogóle wyróżniała się względną prostotą kroju, sięgającą czasów starożytnych. Jej charakterystycznymi elementami był prosty krój koszuli, długie rękawy i rozszerzane u dołu sukienki. Jednak szczegóły stroju, jego kolor i charakter dekoracji w różnych regionach Rosji różniły się znacznie.
Podstawą stroju kobiecego była koszula, sukienka lub spódnica i fartuch. Koszula była zwykle wykonana z lnu i bogato zdobiona haftem kolorowymi nićmi i jedwabiem. Hafty były bardzo różnorodne, wzór często miał znaczenie symboliczne, a w obrazach wzoru żyły echa kultury pogańskiej.
Sukienka stała się swego rodzaju symbolem rosyjskiej odzieży damskiej. Codzienna sukienka została wykonana z szorstkiej tkaniny i ozdobiona prostym wzorem.
Świąteczna sukienka została wykonana z eleganckich tkanin, ozdobiona bogatym haftem, guzikami, koronką, warkoczem i warkoczem. Takie sukienki były pamiątkami rodzinnymi, starannie przechowywanymi i przekazywanymi w drodze dziedziczenia. Na południu Rosji typowym strojem była spódnica zwana ponewą, wykonana z samodziałowej wełny w ciemnych kolorach.
Elegancką ponewę ozdobiono jasnymi wstążkami i kolorowym haftem. Na ponewę noszono fartuch lub mankiet. Dużo uwagi poświęcono także wykończeniu fartucha i spinki do mankietów.
Kolejną integralną częścią stroju rosyjskiej kobiety było nakrycie głowy.
Nakrycia głowy kobiece na Rusi wyróżniały się niezwykłą różnorodnością. Nakrycia głowy zamężnych kobiet i dziewcząt różniły się. Dla kobiet wyglądały jak zamknięty czepek; dziewczęta nie zakrywały włosów; zwykle nosiły na głowie wstążkę lub opaskę wykonaną z materiału lub wzór w postaci wieńca lub korony. Zamężne kobiety nosiły kokoshnik. Kokoshnik to ogólna nazwa nakrycia głowy. W każdej miejscowości kokoshnik nazywano inaczej: „rzęsa”, „kika”, „sroka”, „pięta”, „przechylenie”, „złota głowa” itp.
Pochodzący z jednego obszaru i istniejący w innym, ten lub inny rodzaj nakrycia głowy zachował w swojej nazwie nazwę swojej ojczyzny, na przykład „Nowogród kika” w prowincji Twer.
Kokoshniki miały solidną formę o różnych kombinacjach i objętościach. Wykonywano je z płótna i papieru sklejanego warstwowo i dekorowano złotymi haftami, lamówkami perłowymi, wykrojnikami z masy perłowej, kolorowym ciętym szkłem i kamieniami w gniazdach z dodatkiem kolorowej folii i innych materiałów dających efekt dekoracyjny.
Przód kokoshnika uzupełniono ażurową siateczką z pereł, masy perłowej i koralików, zawieszoną nisko na czole. Jego starożytna nazwa to refid. Często noszono kokoshnik, przykryty szalikiem lub prostokątnym welonem wykonanym z jedwabiu, ozdobionym haftem i warkoczem wzdłuż krawędzi.
Szczególnie pięknie ozdobiona była część welonu opadająca na czoło. Zarzucono go na nakrycie głowy szerokim brzegiem, luźno rozkładając końce na ramiona i plecy. Welon był przeznaczony nie tylko na wesela, noszono go także podczas innych świąt i specjalnych okazji.
Ciasno skręcone włosy ukryto w „kokoshniku na obcasie”, haftowanym perłami i dwoma rzędami wzorzystego warkocza. Druga część pokryta była piękną ażurową siateczką z pereł lub kruszonej macicy perłowej, opadającą na czoło.
Kika to kapelusz z falbanką z przodu. Jej wierzch pokryty jest aksamitem, najczęściej czerwonym, haftowanym złotymi nićmi i perłami z wstawkami z drobnego szlifowanego szkła w metalowych oczkach. We wzorze dominują motywy ptaków, pędów roślin i orłów dwugłowych.
Toropets mieszczanki i kupczyki nosiły wysokie „kiki z szyszkami”, zakrywając je eleganckimi białymi chustami wykonanymi z jasnych, przezroczystych tkanin, bogato haftowanych złotymi nićmi. Twerskie złote szwaczki, słynące ze swoich umiejętności, zwykle pracowały w klasztorach, haftując nie tylko przybory kościelne, ale także rzeczy na sprzedaż - szaliki, części kapeluszy, które były dystrybuowane w całej Rosji.
Chustę zawiązano pod brodą luźnym węzłem, starannie prostując końce. Rezultatem była bujna kokardka ze złotym wzorem. Zawiązano wstążkę z kokardką, zapinającą kołnierzyk koszuli. Pasek wiązany był trzecią kokardką wysoko na piersi.
Niektóre elementy tradycyjnego stroju ludowego mogły być starożytne, przekazywane w drodze dziedziczenia, inne zaś zostały wykonane na nowo, przy czym rygorystycznie przestrzegano składu i kroju ubioru. Dokonanie jakiejkolwiek zmiany kostiumu byłoby „straszną zbrodnią”.
Koszula była głównym wspólnym ubraniem wszystkich Wielkorusów. Wykonano go z lnu, bawełny, jedwabiu i innych tkanin domowych i fabrycznych, ale nigdy z wełny.
Od czasów starożytnej Rusi koszula odgrywała szczególną rolę. Zdobiono go haftowanymi i tkanymi wzorami, które w swojej symbolice zawierały słowiańskie wyobrażenie o otaczającym ich świecie i ich wierzeniach.
Krój koszul Północnych Wielkich Rosjan był prosty. W górnej części, w ramionach, koszula została poszerzona prostokątnymi wstawkami typu „polki”. W koszulach chłopskich wycinano je z perkalu i dekorowano haftem. Rękawy zapinano w pasie za pomocą „klinu” – kwadratowego kawałka materiału, którego część wykonana była z czerwonego płótna i adamaszku. Było to typowe zarówno dla koszul damskich, jak i męskich. Zarówno „poliki”, jak i „kliny” służyły większej swobodzie ruchu. Luźny krój koszuli odpowiadał ideałom etyczno-estetycznym rosyjskiego chłopa.
Piękno koszuli kryło się w rękawach, reszta części nie była widoczna pod sukienką. Taką koszulę nazywano „rękawami”. Koszula z rękawami może być krótka, ale bez talii. Ceniony był za piękno wzoru, za pracę włożoną w jego powstanie, był pielęgnowany i przekazywany w drodze dziedziczenia.
Epanechki noszono na sukience i koszuli. Ozdobione były złotymi warkoczami i brokatowymi wstążkami.
Sukienki przeciwsłoneczne trzeba było przepasać paskiem. Odświętne pasy tkano z jedwabiu i złotych nici.
Dominowały sukienki jednego typu - skośne, falujące sukienki z ażurowymi metalowymi guzikami osadzonymi na warkoczu, z pętlami powietrznymi wykonanymi z tego samego warkocza, który zdobił również podłogę sukienki. Ogólnie krój sukienek był jednorzędowy, dwurzędowy, zamknięty, z otwartą klatką piersiową, okrągły, wąski, prosty, w kształcie klina, trójklinowy, wahadłowy, marszczony, gładki, ze stanikiem i bez stanika. Według tkaniny: płótno, skóra owcza, barwiona, pstrokata, chińska, perkal, tkanina.
Odświętne sukienki zawsze szyto z tkanin jedwabnych o tkanych kwiatowych wzorach, wzbogaconych wielobarwnymi i złotymi nićmi. Tkaniny wykonane z jedwabiu i złotych nici nazywane są brokatem.
W świątecznym stroju rosyjskim ważne miejsce zajmują złote i srebrne nici oraz perły. Kolor złota i srebra, ich blask i blask miały urzekającą moc piękna i bogactwa.
Garnitur męski
Strój męski chłopa rosyjskiego był prosty w składzie i mniej urozmaicony.
We wszystkich prowincjach Rosji chłopska odzież męska składała się z płóciennej koszuli z niskim paskiem i portów, które nie były niczym ozdobione. Odświętne koszule szyto z jedwabiu, tkanin fabrycznych i wykańczano haftem. Koszule noszono rozpięte i przepasane wzorzystym tkanym paskiem, często z frędzlami na końcach.
Rubiszcze to nazwa nadana najgrubszej, najgrubszej odzieży, codziennej odzieży roboczej.
Koszule rosyjskie posiadały zapięcie na lewym ramieniu za pomocą spinki lub krawata z boku. W skład męskiego garnituru wchodziła także kamizelka, zapożyczona z odzieży miejskiej.
Nakryciami głowy były wysokie filcowe kapelusze bez ronda, różne kapelusze z rondem i czarne kapelusze z rondem owinięte wielobarwnymi wstążkami. Czapki filcowano z owczej wełny. Zimą nosili okrągłe futrzane czapki.
Odzież wierzchnia mężczyzn i kobiet miała prawie taki sam kształt. W ciepłym sezonie obaj nosili kaftany, kurtki wojskowe i zamki błyskawiczne z samodziałowego materiału. Zimą chłopi nosili kożuchy i kożuchy ozdobione kawałkami jasnego materiału i futra.
Obuwie męskie i damskie były butami łykowymi, tkanymi na różne sposoby z kory łykowej i brzozowej. Skórzane buty dla mężczyzn i kobiet były wskaźnikiem bogactwa. Zimą nosili filcowe buty.
Ogólnie rzecz biorąc, tradycyjny strój ludowy nie mógł pozostać całkowicie niezmieniony, szczególnie w mieście. Podstawy pozostały, ale zmieniły się dekoracje, dodatki, materiały i wykończenia. Pod koniec XVIII – na początku XIX w. przedstawiciele klasy kupieckiej pozwolili sobie na podążanie za modą, nie rozstając się całkowicie ze staro-rosyjskim strojem. Starannie starali się zmienić styl, zbliżyć tradycyjny ubiór do modnego stroju miejskiego.
Na przykład rękawy koszuli zostały skrócone, spuszczone poniżej kołnierza, a pasek sukienki został przesunięty do talii, zaciskając talię. Ludzki gust dostosował się do mody miejskiej, łapiąc w niej coś bliskiego sobie.
Na przykład pod wpływem szali - niezastąpionego dodatku do modnego stroju europejskiego przełomu XVIII i XIX wieku - szaliki spadły z kokoszników na ramiona. Zaczęli nosić kilka na raz. Jedna na głowie była wiązana w specjalny sposób - końcówki najpierw przewiązane kokardą. Druga była luźna na ramionach z kątem z tyłu i owinięta nią niczym szal.
Przemysł rosyjski, wrażliwy na nowe wymagania gustów kupieckich, zapełnił rynek kolorowymi tkaninami i drukowanymi chustami o różnych wzorach i fakturach.
Detale łatwo przechodzą od modnego garnituru do garnituru kupieckiego, nie naruszając głównych cech rosyjskiej odzieży - jej stateczności i długości.
Przez bardzo długi czas rosyjski styl ubioru „pocztą pantoflową” utrzymywał się wśród staroobrzędowców - najbardziej konserwatywnej części populacji. Jeszcze dłużej na wsiach chłopskich, ze względu na brak środków finansowych i odległość od centrum Rosji.
Na przełomie XIX i XX w. tradycyjny rosyjski strój ludowy używany był głównie jako strój rytualny, ustępując miejsca „parze” – garniturowi szytemu według mody miejskiej.
„Para” składała się ze spódnicy i marynarki, wykonanych z tego samego materiału. Tradycyjne nakrycia głowy stopniowo zastępowano także chustami bawełnianymi i drukowanymi, chustami koronkowymi – „faishonkami” i szale jedwabne. Tym samym na przełomie XIX i XX w. nastąpił proces erozji trwałych form stroju tradycyjnego.
W końcu postanowiliśmy napisać artykuł o tym, bez czego nie ruszamy się z domu. A z ich historii dowiedzieliśmy się tak szokujących szczegółów, że z przerażenia zmarzły nam kolana.
Tekst: Danila Maslov
Ilustracje: Stepan Giliew, Siergiej Radionow
Spodnie od dawna nie są już symbolem męskości: wkrótce po stu latach kobiety wywalczyły prawo do noszenia ubrań wszytych między nogami. Ale w niektórych regionach nadal zwyczajowo karci się kobiety, które wkraczają do tej świątyni - mówią, że przyzwoite dziewczyny powinny się wstydzić.
Chociaż wydawałoby się, dlaczego jest to zawstydzające? Wręcz przeciwnie, jeśli chodzi o ochronę honoru dziewczyny, spodnie, jak ty i ja wiemy, dadzą sto punktów przewagi nad każdą sukienką. Nie uniesie ich podmuch wiatru, nie zawiodą upadłej kochanki nieprzyzwoitym znęcaniem się, a odziana w tę zbroję znacznie trudniej jest dostać się do kobiecego ciała. A obcisłe dżinsy na ogół można zdjąć tylko wspólnie z właścicielem, w cztery ręce (zresztą nie jest faktem, że spodnie skapitulują).
A chodzi o to, że kiedyś noszenie spodni nawet dla mężczyzn było nieprzyzwoite. W naszej, że tak powiem, kulturze europejskiej, natychmiast pojawiły się jako wstydliwy element ubioru – bezbożny, bezbożny i niegodziwy. I tak pozostało aż do dnia dzisiejszego. Oczywiście nie wszystkie, ale tylko niektóre typy.
Tajemnica strzemienia, czasu i nogawki spodni
Tak naprawdę nikt nie wie, kiedy dokładnie ludzkość wynalazła spodnie. Coś w rodzaju futrzanego kombinezonu było najwyraźniej noszone przez niektóre północne plemiona w odległej przeszłości, ale ich kontakty z resztą świata były praktycznie zerowe. W świecie starożytnych cywilizacji spodnie w ogóle nie istniały. Mezopotamczycy na swoich płaskorzeźbach mają spódnice wszyte od dołu pośrodku; Indianie kilka tysięcy lat temu radzili sobie z przepaskami na biodrach, więc czasami kończyło się na czymś w rodzaju spodni. Ale ogólnie rzecz biorąc, starożytni mężczyźni woleli nosić sukienki, spódnice i fartuchy. Z tego powodu, że spodnie nie były im potrzebne do niczego: było dużo zamieszania z szyciem, ale żadnej funkcjonalności.
Po co prawdziwemu mężczyźnie spodnie, skoro ma świetną, wygodną sukienkę?!
Wyobraź sobie: jesteś starożytnym Egipcjaninem. Albo Żyd. Albo grecki. Dlaczego potrzebujesz spodni? Zabłysnąć nago, przepraszam, tyłkiem, jednocześnie odprężając się? Cierpieć wymyślając paski, krawaty, guziki i muchy? Żeby ten drogi materiał był nieekonomicznie wcierany, jak to się mawiało, „kołdry i podkładki”? Aby szwy zacinały się tam, gdzie nie powinny, gdy się pochylisz, a w upalny dzień zlany potem, pozbawiony dostępu powietrza do ciała? Żebyś nie mieścił się w spodnie, przytyłeś, a po niedoborze one z ciebie spadały?
Kobiety czasami wymyślały coś takiego dla siebie, aby uchronić się przed naszymi nieskromnymi próbami. I ogólnie ze względów higienicznych. Orientalne Bloomersy szyto dla siebie w haremach. Po co prawdziwemu mężczyźnie spodnie, skoro ma świetną, wygodną sukienkę?!
Ale wygoda ma swoją cenę. Być może to brak spodni w szafie starożytnego człowieka był powodem, dla którego niewiarygodnie późna ludzkość w pełni opanowała tak cudowną rzecz, jak jazda konna. Albo wręcz przeciwnie, powolne korzystanie z jazdy konnej nie zachęcało do wynalezienia normalnych, mocnych spodni.
Jeździć bokiem na osłach - proszę. Możesz jeździć konno, jeśli nie współczujesz przyszłym spadkobiercom, ale to praca dla służby i chłopców. Nawet wśród Asyryjczyków posłańcy biegali konno po drogach, podnosząc spódnice. Niektóre ludy wymyśliły nawet analogi siodła końskiego, chociaż te podkładki z paskami w naszym rozumieniu niewiele przypominają siodło. Ale wojownik na koniu to nonsens. Jak będzie walczył, trzymając się zwierzęcia rękami i nogami i doświadczając nieznośnej męki w okolicy pocieranych genitaliów?
Nie, prawdziwy wojownik musi chodzić pieszo. Albo na rydwanie. Oto rydwan - wspaniały wynalazek: kierowca prowadzi, łucznik lub włócznik stoi z tyłu i uderza we wszystko, co się rusza. A prawdziwy wojownik będzie oczywiście walczył w prawdziwym męskim ubraniu - minispódniczce pokrytej metalowymi blaszkami. Tak, rydwanem nie można wszędzie podróżować; nadaje się na płaskie półpustynie lub specjalne naturalne areny do bitew. Na brukowanych ulicach Teb i Aten bardzo skutecznie sprawdza się na rzymskich drogach. A Grecy, Chińczycy, Egipcjanie czy Rzymianie nie muszą spieszyć się przez dzikie lasy i wzgórza. Niech żałośni barbarzyńcy przesiedzą na tej pustyni - nadal nie odważą się zbliżyć do miast. Wielu z nich jeździ konno – jest to dziki, barbarzyński sposób transportu. W tym celu noszą haniebne skórzane ubrania zwane „spodniami”, ale walczyć mogą jedynie z półdzikimi wieśniakami. Będą galopować w spodniach, zeskakiwać z koni, wyciągać miecze z plecaków i zaczynać plądrować. Do czasu przybycia regularnej armii oczywiście, gdyż są to niewyszkoleni motłoch i jedynym ratunkiem dla nich jest wskoczyć na konie i uciec, gubiąc po drodze zdobycz i łapiąc na plecach strzały łuczników. Uch, hańba!*
* - Uwaga Phacochoerus „a Funtik: « Co prawda z jazdy konnej korzystały czasem regularne oddziały, np. ci sami Grecy, lecz znaczenie kawalerii tamtych czasów było bardzo małe. Zasadniczo konie były potrzebne do dowożenia żołnierzy do wroga, po czym zsiadali i walczyli na ziemi »
Barbarzyńcy nosili spodnie podobne do tych na zdjęciu po prawej. Te na zdjęciu mają około trzech tysięcy lat.
A około IV wieku naszej ery wydarzyło się coś nieodwracalnego. Niektórzy łajdacy wynaleźli strzemię. I była to rewolucja porównywalna z pojawieniem się bomby atomowej.
Odtąd można było jeździć konno i jednocześnie strzelać z łuku, uderzać włócznią czy pracować mieczem. Jeździec przestał być bezbronnym celem dla pieszego lub woźnicy, sam stał się potężną siłą. A koń bojowy stał się najważniejszym elementem armii. I tutaj ciekawe metamorfozy zaszły ze spodniami.
Trzeba zrozumieć, że do tego czasu oświecony Chińczyk czy szanowany Rzymianin traktował spodnie tak, jak traktuje się spódnicę z liści palmowych. Było to ubranie niższych stworzeń, półludzi, wszelkiego rodzaju Scytów i Xiongnu - zjadaczy mięsa końskiego. Porządni ludzie mieli nosić jedwabne szaty, śnieżnobiałe togi lub dumnie eksponować gołe kolana pod krótkimi wojskowymi koszulami.
Dlatego przez kolejne pięćset lat spodnie kamuflowano na wszelkie możliwe sposoby, zwłaszcza wśród Europejczyków. Chowano je pod togami, płaszczami i szatami z rozcięciem. Były całkowicie nie do przyjęcia w ubiorze świeckim; nie były noszone przez władców, a zwłaszcza przez księży.
Ale nawet gdy mężczyźni w końcu przyznali się do wstydu, ich nogawki nadal udawały, że nie są to barbarzyńskie, szorstkie spodnie. Teraz możemy nazwać rzeczy po imieniu: mężczyźni zaczęli nosić pończochy.
Zadławienie na autostradach
Od około XI wieku długie doły mężczyzn zaczynają się unosić i dostrzegamy piękno, które do tej pory było ukryte przed światem. Francuzi nazywali to chausses, Włosi calzoni: pończochy wykonane z sukna lub jedwabiu, ściśle przylegające do nogi i mocowane po bokach sznurkami do przepaski biodrowej – brae. Aby zapewnić dobre dopasowanie, buty należało założyć na mokro. Zachowała się skarga XIV-wiecznego chłopca, który w liście do matki ubolewał, że „dręczą go autostrady, bo są znacznie ciaśniejsze od skóry, bo w skórze czuje się lekki i wolny, ale na autostradach doświadcza prawdziwego cierpienia.” Na górze średniowieczny mężczyzna nosił krótką sukienkę i krótki płaszcz – taki strój uznawano za skromny i dostojny. To prawda, że w tym stroju trzeba było bardzo uważać, aby nie pochylić się, gdy za tobą stała ważna osoba, kościół lub ksiądz: za obrazę tych przedmiotów wyglądem stanika trzeba było zapłacić grzywnę.
Teraz możemy nazwać rzeczy po imieniu: mężczyźni zaczęli nosić pończochy
Niezwykle interesujące jest zapoznanie się w porządku chronologicznym z skargami średniowiecznych moralistów na upadek moralności dotyczącej spodni. Przez cały XI i XII wiek walczyli na kolorowych autostradach. Średniowieczni fashionistki wyrobili sobie zły nawyk noszenia pończoch w różnych kolorach: czerwono-niebieskim, żółto-fioletowym lub biało-zielonym. Uznano to za wyjątkowo okrutne. Potem zaczęli walczyć ze spódnicami przyszytymi do autostrad. Następnie - z bufiastymi spodniami. Majtki powiększyły się, co niewątpliwie wskazywało, że całe współczesne społeczeństwo zmierzało do piekła. Potem przyszła walka z dorszami. Teksty potępiające ten katastrofalny szczegół dotyczący toalety mnożyły się, w miarę jak zamki stawały się coraz masywniejsze i ostatecznie osiągnęły długość pół metra; noszono je zwinięte w spirale i używane jako torebki. Mniej więcej w tym samym czasie geniusz inżynierii ludzkości zdał sobie sprawę, że autostrady można uszyć z góry. W ten sposób na nowo wymyślono spodnie, a właściwie rajstopy.
W tym czasie tron papieski wielokrotnie rzucał klątwę na inne błędne hobby - fałszywe cielęta. Jak się okazało, katoliczek nie dało się zepsuć samym szyfrem – musiały wkładać do rajstop kawałki drewna imitujące napompowane mięśnie łydek. Ulubionym obiektem satyrycznym XV-wiecznej poezji jest „starzec z farbowanymi włosami i sztucznymi łydkami, które są spięte i wystają za nim jak dyby, na co niewątpliwie zasługuje, bo odważył się spieszyć na randkę z pięknością”.
I dopiero od XV – XVI wieku pojawił się nowy typ spodni – coś na wzór współczesnych bryczesów z mankietami. Noszono je pod krótką sukienką np. podczas wyjazdów pielgrzymkowych. Było to szorstkie, niemal chłopskie ubranie. Wysoko urodzeni panowie nadal eksperymentowali z koronką w rajstopach.
Królobójstwa bez spodni
Wszechstronne krótkie spodenki
Ale nadszedł czas i arystokraci zdali sobie sprawę, że krótkie spodnie do kolan, umiarkowanie obcisłe lub zgodnie z modą poszerzane, są bardzo wygodne. We Francji spodnie nazywano „kulotami” i były zakazane dla wszystkich klas z wyjątkiem szlachty. Nieszlachcie nakazano noszenie długich spodni, sięgających do kostek. Po pierwsze, z daleka widać, kto komu powinien wykonać „ku” trzy razy, a po drugie, jedwabiu nie wystarczy na pończochy, sama szlachta nie ma dość, niech reszta nosi uzwojenia z materiału. Przez cały XVII i cały XVIII wiek ludzie w długich spodniach patrzyli surowo, gdy ludzie w krótkich spodniach dusili ich podatkami, bili biczami, golili do wojska i deptali ich pola podczas polowań z psami. Nastroje ludzi w długich spodniach stopniowo się pogarszały.
Typowy sansculotte
Wyczuwając, że coś jest nie tak, ludzie w krótkich spodniach pozwalali ówczesnej policji, czyli wszelkiego rodzaju strażnikom, nosić krótkie spodnie – jednak zawsze zapinane na guziki, aby nie pomylić ich z prawdziwymi krótkimi spodniami. Ale było już za późno.
Ludzie w długich spodniach, nazywający siebie sans-culottes (sans-culottes), zorganizowali masowe wytrząsanie kulotów swoich właścicieli, a nawet odcięli głowę głównemu użytkownikowi krótkich spodni – samemu królowi. Potem Europa na trzydzieści lat pogrążyła się w krwawym chaosie, z którego wyszła mądrzejsza – zarówno w kwestii podatków, jak i biczów, i spodni.
No cóż, to znaczy na jakiś czas.
Wielcy Bezimienni
Bez względu na to, jak rewolucję francuską postrzegano w pozostałej części świata, moda porewolucyjnej Francji stała się uniwersalna. Mężczyźni wszystkich klas nosili długie spodnie – w zasadzie po raz pierwszy od czasów Hunów. Księża oczywiście nadal chowali swoje niegodziwe kalesony i porto pod sutanny i sutanny, a husaria i smoki przez długi czas nosili obcisłe białe rajstopy – legginsy – bo moda wojskowa jest na ogół konserwatywna. Ale w ogóle długie spodnie - spodnie - celebrowały absolutne zwycięstwo nad cywilizacją chrześcijańską, a nawet stały się jej nieoficjalnym sztandarem, choć jej założycielka, trzeba przyznać, zaniedbała ten szczegół garderoby. Czarny garnitur Europejczyka stał się na dwieście lat symbolem naszego porządku świata.
Do XX wieku chłopcy w zamożnych rodzinach do 5–6 roku życia ubierali się wyłącznie w sukienki. Na obrazach chłopca od dziewczynki można odróżnić jedynie po tym, że u chłopców stroje były zazwyczaj jaśniejsze, a dekolt głębszy niż u dziewcząt. Zakup pierwszych krótkich spodni był ważnym elementem wtajemniczenia w męskie życie, ale prawdziwe długie spodnie kupowano najczęściej w wieku 11–13 lat. W Rosji pierwszymi długimi spodniami były zwykle spodnie z mundurka gimnastycznego, munduru kadeta itp. Dzieci zwykłych ludzi nosiły koszule do 3-4 roku życia, a następnie natychmiast otrzymywały długie spodnie. Zatem wizerunek chłopca w krótkich spodenkach – rozpieszczonego dżentelmena – wciąż istnieje. A krótkie spodnie, które były częścią munduru pionierów, harcerzy i Hitlerjugend, zostały pierwotnie wybrane jako symbol dobrego samopoczucia noszących je chłopców. Witam kuloty.
Horror w krótkich spodenkach
Mało znany Niemiec w krótkich spodenkach
Następnym razem Hitler osobiście podjął temat krótkich i długich spodni. Nazistowska doktryna ideologiczna, która z byle powodu uwielbiała kiwać głową Rzymianom, nie mogła lekceważyć niechęci, jaką Rzymianie żywili do długich spodni. Głoszono, że szczególną siłę i mrozoodporność Aryjczyków osiągnięto dzięki noszeniu szortów, które były ich strojem narodowym, aryjsko-niemieckim. Strój narodowy wielu Niemców, zwłaszcza Tyrolczyków, obejmował krótkie spodnie, ale nie szorty, ale bryczesy do kolan przypominające kuloty. Starożytni Niemcy właśnie podbili Rzym w długich skórzanych spodniach. Ale który ideolog kiedykolwiek interesował się rzeczywistością?
Książę I. Repnin. Jednorzędowy (lekki) i promaz (z zapięciami i podszyty gronostajem), a wewnątrz najwyraźniej znajduje się tło.
Kaftan, wspaniałość, zipun, obudowa, orszak, samodział, terlik... Co to w ogóle jest? Próbuję to rozgryźć pierwsze przybliżenie)
Ogólnie rzecz biorąc, we współczesnym mniemaniu odzież wierzchnia i środkowa była szyta niemal identycznie. Sukienki tego typu różniły się sposobem noszenia (wewnątrz, wiązaniem, w pelerynie), obszarem zastosowania, materiałem – tkaniną, zapięciem – lamówką i częściowym krojem. Sądząc po sprzecznych informacjach w różnych źródłach, kwestia ta nie jest jasna. Starałem się zebrać informacje i ilustracje, które nie zawierają tych sprzeczności.
Głównym bohaterem śledztwa jest Kaftan. 
Mężczyzna w żółtym kaftanie ma na głowie tafyę.
Kaftan(خفتان ) - strój męski, głównie chłopski. Nazywany także kavtan, koftan (robi pewne przemyślenia, tak…).
Cechą wspólną wszystkich kaftanów był dwurzędowy krój, długie spódnice i rękawy oraz zapinana do góry klatka piersiowa. Jego pierś ozdobiona była guzikami - od ośmiu do dwunastu sztuk. Po bokach kaftana znajdowały się rozcięcia, czyli „szczeliny”, które również zakończono guzikami. Rękaw mógł sięgać do nadgarstka. Dolna część kaftanu została wycięta z ukośnych klinów.
Kołnierzyki typu Trumpet i kołnierze na nadgarstki, ozdobione wielobarwnymi jedwabiami, kamieniami i perłami, zapinano lub wszywano na eleganckie kaftany. Zamiast guzików często używano gagów – często srebrnych ze złoceniami, a czasem kul z koralowca zamienionych w patyki. Kneblety i kule zapinano na długie pętle z warkoczy lub kolorowych sznurków, nazywano je „rozmowami” i można je było ozdobić frędzlami z różnobarwnych nici. Tył kaftana często był nieco krótszy od przodu, szczególnie w przypadku długich ubrań, tak aby były widoczne tyły zdobionych butów, co było przedmiotem szczególnej troski młodych ludzi.
Ważnym szczegółem kaftanów z czasów przed Piotrowych był atut - wysoka stójka zakrywająca cały tył głowy. Nazwą tą określano ogólnie kołnierzyk, który w starożytnych rosyjskich ubraniach był często zdejmowany i zapinany lub przyszywany do różnych części garderoby. Obiektem ostentacji były atuty, wykonane z aksamitu, jedwabiu, adamaszku, ozdobione haftami ze złotą i srebrną nicią, perłami i drogimi kamieniami.
http://licey102.k26.ru/costume/kaftan.htm
Kaftany na Rusi były przeważnie w kolorze szarym lub niebieskim, szyte z grubej tkaniny bawełnianej lub ręcznie robionej tkaniny lnianej (płótna). Kaftan był zwykle przepasany szarfą (zwykle w innym kolorze).
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F4%F2%E0%ED
Feryaz- rodzaj Kaftana. Model F. był szyty nie szeroki, bez kołnierza i przechwytu w talii, długość do kostek, z wąskimi rękawami lub bez. Zapinano ją na guziki z pętelkami nad głową lub wiązano tasiemkami.Futro sięgało do łydek, a czasem do ziemi i było zwykle obszyte futrem lub miało futrzany kołnierz. Takie ubrania były dość szerokie i zapinane na jeden górny guzik. Feriazy wykonywano z sukna w kolorze ciemnoniebieskim, ciemnozielonym i brązowym, czasem używano złotego brokatu i satyny.http://ria.ru/Tsarist_Russia/20130314/926340592.html
Zimowe F. z futrem noszono na kaftanie lub letnim płaszczu. F. była odzieżą różnych warstw ludności. W XIV-XVI w. w Moskwie królewskie, bojarskie i książęce szyto z aksamitu, satyny, sukna itp., ozdobiono złotą i srebrną koronką oraz guzikami z metali szlachetnych.http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144460/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
Bajka Iwana Groźnego jest znana: Mówią, że nosił ją w domu. Ale kaftany obozowe, to znaczy według figury (ciała). http://blog.t-stile.info/stanovoj-kaftan
Obyar, Aksamit, tkanina. 1680
Tymczasem we Francji...
Karl 8, ubrania wielowarstwowe - cienkie w środku, im dalej, tym bogatsze i bardziej eleganckie, góra jest podszyta futerkiem. Złoty haft i tyle. Ma gołą szyję, co w naszym klimacie nie sprawdzi się), to samo dotyczy jego brody.
A.I. Olenin: „Widzimy, że w XV wieku król francuski Karol VIII nosił to samo futro ze składanymi rękawami, które nosił w tym samym czasie wielki książę Iwan Wasiljewicz III”.
http://folk-costume.com/oksaben/
I około w tym samym czasie (Kostium w filmie jest bliski historii, nie martw się . Według Natalii Seleznevy, projektantka kostiumów, która współpracowała z Siergiejem Eisensteinem przy jego filmie „Iwan Groźny”, pomogła stworzyć królewskie szaty do filmu „Iwan Wasiljewicz zmienia zawód.”) Dla tych, którzy nie wierzą, oto kolejna
Oczywiście na Rusi car był najbardziej elegancki. Ale bojary, ambasadorowie itp. również nie są stworzeni do biznesu.
Opasheni- długi kaftan z sukna, jedwabiu itp., z długimi, szerokimi rękawami, często zapinanymi na guziki do dołu i zapinanym na futrzany kołnierz.
Ambasadorzy
Podobnie jak okhaben, opashen miał składane, długie, szerokie rękawy. Rękawy zwężane w kierunku nadgarstka. Ramiona przewleczono przez specjalne rozcięcia, a rękawy zwisały wzdłuż sylwetki. Nie było kołnierza. Strażnik nigdy nie był zapięty pasami. http://folk-costume.com/oksaben/
Kobiecy strach- z częstymi guzikami, ozdobionymi na brzegach jedwabnym lub złotym haftem. Guziki są złote lub srebrne; mógłby być wielkości orzecha włoskiego. Z tyłu wszyto kaptur obszyty futerkiem, zawieszony na środku pleców. Kobiety z opaskami nosiły okrągły fałszywy naszyjnik wykonany z futra sobolowego lub bobrowego.
Często zapożyczano zarówno krój, jak i nazwy eleganckich ubrań, w nazwach odnajdywano słowa perskie, arabskie, tatarskie, polskie itp., istniał bezpośredni wpływ Bizancjum, importowano eleganckie, bogate tkaniny (m.in. z Chin). Tkaniny były bardzo różnorodne, na zdjęciu pięknie widać aksamit i satynę, nawet tkaniny wzorzyste zdobiono różnymi detalami, a wiele rodzajów odzieży podszywano futrem, na szczęście było to takie proste...
„Nie jesteśmy sobie obcy”
Niech pęknie twój mróz:
Nasza rosyjska krew
Pali się na zimnie!
Tak było zawsze
Ortodoksi:
Spójrz, latem jest gorąco -
Nosi kożuch;
Pachniało palące zimno, -
Dla niego wszystko jest takie samo:
Po kolana w śniegu,
Mówi: „Nic!”
JEST. Nikitin
Najwyraźniej stąd wzięła się część zamieszania, kiedy „cieplejszą duszą” była odzież letnia, a odzież letnia miała czasem być podszyta futrem…
Ważny dodatek!