Одяг наших предків, як селян, так і представників знаті видавався найрізноманітнішим. У давнину князі, дружинники і прості селяни мало, чим відрізнялися у вбраннях, хіба що лише гідністю матеріалу та деяким оздобленням. З роками різниця в одязі між багатими та бідними почала збільшуватися. До 14-15 століть за зовнішнім одязі можна було безпомилково визначити, якої соціальної групи належить дана людина.
На Русі нижній одяг називався сіпуном, як у царів, і у селян. Це була вузька і коротка сукня, яка ледь сягала колін. У людей простих і небагатих сіпуни виготовлялися здебільшого із серм'яги чи фарбунки. Заможні і багаті могли дозволити собі мати зіпун із легкої шовкової матерії. Іноді рукави зипуна шилися з іншого матеріалу, наприклад, зипун був із білого атласу з гудзиками, а рукави оздоблювалися сріблом. Але зазвичай сіпуни взагалі не мали рукавів. Коміри до них робилися невеликі й вузькі, а багатії носили великі прикрашені перлами та коштовним камінням комір, званий знизу. У деяких таких обнизів було багато, їх міняли, щоб здаватися чепурнішими і багатшими. Спідня сукня шилася завжди просторою і підв'язувалася шнурком. Кінці нижньої сукні засовували в чоботи. Крім сіпунів існував ще й сарафанець, у якому ходили вдома. Це той же сіпун тільки довгий, що доходить до п'ят.
До нижнього належать і порти або штани, шиті з полотна. Штани та шаровари з'явилися на Російській землі з приходом монголо-татар і міцно закріпилися тут. У бідняків порти виготовлялися з білого або фарбованого полотна, а також із серм'яги, яка була грубою вовняною тканиною. Ті, хто був багатший носили взимку сукняні штани, а влітку тафтяні чи шовкові. У царів та бояр штани були з важких шовкових тканин різних кольорів, переважно червоного, малинового та жовтого. За старих часів штани не закривали всі ноги, а досягали тільки до коліна і робилися з кишенями, які називалися зінью.
Сорочки за старих часів називалися сорочками або срочицями. Вони шилися з полотна довгими до колін з розрізним коміром і підперезалися шнурком поверх нижньої сукні. Часто комір прикрашали вишивкою червоними нитками, шовком, сріблом та навіть золотом – залежно від засобів та стану. Застібали комір металевим гудзиком.
На сорочку і штани одягався різний верхній одяг. Простий народ одягався в товстий одяг: жінки в поневи, чоловіки в сіпуни - на Русі це найдавніше вбрання. Княжа мантія називалася коренем і була звичайним плащем без рукавів, який зав'язувався шнурком на шиї.
Улюбленим вбранням вважався каптан, який сягав до п'ят, а іноді тільки до литок, щоб показати народу чоботи, розшиті золотом. Вбрання це прийшло зі Сходу від татар. Носили ще й каптанець. Це той самий каптан, тільки короткий і простий. У кафтану рукави були дуже довгі, тож досягали до землі і збиралися складками. Рукави закривали долоні, і таким чином у холодну пору цілком заміняли рукавички. Також рукавами було зручно брати щось гаряче та не обпалити руки. У ошатних каптанах кінці рукавів прикрашали зап'ястями, тобто вишивкою золотом, сріблом та перлами. Розріз на каптані був лише спереду і прикрашався оксамитовою тасьмою. До тасьми прикріплювали металеве мереживо (золоте або срібне), зроблене з різними фігурами. Уздовж кафтану робилися нашивки з іншої матерії та іншого кольору у вигляді кіл або ромбів, а на ці нашивки пришивалися шнурки з пензлями, щоб застібати каптан. Згодом почали вживати лише гудзики від 12 до 30 на грудях. Коміри на каптанах завжди були вузькі та невеликі. У багатіїв до каптана пристібали відкладне намисто, розшите золотом і посипані перлами. Зимові каптани робилися на хутрі та називалися кожухами.
Для подорожей та верхової їзди одягали спеціальний одяг – чугу. Це був вузький каптан з рукавами тільки по лікоть і значно коротший за звичайні каптани. Чуга підперезалася поясом, за який закладався ніж, а на груди містилася дорожня сумка.
Ферязь. Так називався чоловічий одяг, який одягали на сіпуни та каптани. Ферязь була з довгими рукавами, широка в плечах тільки без мережива та відкладного намисто. Ферязь була кімнатним одягом, де були нашивки круглої чи чотирикутної форми, звані зразками.
Носили ще вірмени, які шилися з дірками, мереживами, зразками, як ферязі, і з вишитими комірами. Підлоги вірменів не сходилися разом, а закидалися одна на одну.
Однорядка являла собою верхній одяг. Восени та взимку, та й взагалі в негоду, завжди одягали однорядку. Широка і довга до п'ят однорядка мала великі рукави та ошатні нашивки з боків.
Під час дощу часто носили охабень, являючи собою звичайний плащ із капюшоном. А плащ із рукавами називався ферезя. Його зазвичай одягали під час шляху.
Була ще епанча. Це одяг двох видів: одна дорожня з ведмежої вовни або грубого сукна, інша - ошатна з багатої матерії, підбита хутром. Цю епанчу одягали, коли виїжджали верхи і красувалися перед народом. Вона робилася без рукавів, накидалася на плечі і застібалася на шиї гудзиками чи зав'язками.
Взимку носили шуби. Це був самий ошатний одяг для росіян, оскільки Росія завжди славилася своїм хутром. Кількість хутр і шуб говорила про багатство господаря. У давнину вважалося, що знатні люди не тільки виходили в шубах на мороз, а й сиділи в них у кімнатах, приймаючи гостей, щоб показати своє багатство. У бідняків шуби були овчинні, кожухи заячі, а в людей середнього достатку – білизни та куні. У багатіїв шуби були соболи і лисячі. Носили також шуби з горностаїв, але це в основному лише для того, щоб покрасуватись. Ще шуби ділилися на ошатні та санні. По-перше, ходили тільки до церкви і в гості, а другі призначалися для буденних днів.
Пояс(“юсало”; “опояска”;” пояс”)
був обов'язковою частиною будь-якого давньоруського костюма: чи то костюм жіночий, чоловічий чи дитячий. Їм підв'язували верхній, натільний, одяг на стегнах, проте головне його призначення - охорона від злих сил: за давніми повір'ями нечиста сила завжди ходила не підперезана. Крім того, пояс відображав соціальний статус його власника, а також був знаком військової відзнаки. Він міг вказувати на місце воїна в князівській раті, його заслуги, приналежність до якогось роду і, нарешті, сімейний стан.
На Русі чоловіки носили паски. У багатіїв пояса були шовкові та плетені золотом та сріблом, оксамитові та шкіряні. Їх прикрашали коштовним камінням та перлами. На поясі висіли капторги (застібки) і каліта (гаманець). Селяни носили пояси, які складалися кілька разів. Вони були вовняними, шовковими, а іноді перепліталися золотом та сріблом (ну це вже в заможних людей). Кінці поясів завжди звисали спереду. За поясами і поясами за азіатським звичаєм висіли кинджали та ножі, а також сокири.
Рукавички та рукавиці були в ходу у всіх росіян. Довгі рукави замінювали рукавиці. Російські царі носили короткі рукавиці – рукавички переважно лише під час холодів. Від царів рукавички перейшли до бояр і далі вниз соціальними сходами. Маленькі рукавиці звалися рукавами.
Неодмінним елементом одягу російської людини була шапка. Вона була чотирьох пологів. Люди заможні носили маленькі шапочки, звані тафами, які прикривали лише одну маківку. Такі шапочки розшивали шовком, золотом та перлами. Почесні особи будинку носили ярмолки і фески. За переказами в ярмолці до церкви ходив сам цар Іван Грозний, за що постійно отримував зауваження митрополита Пилипа. Інший вид шапки, гострий, називався ковпак. Багачі робили ковпаки з атласу, на околиць нанизували перли. На передній стороні ковпака приколювали золоту запонку. Взимку такий ковпак підбивався хутром, яке загорталося до верху та назовні широкою смугою. Такі ковпаки робилися із поздовжніми розрізами спереду. Розрізи прикрашалися перлинними нитками та застібалися гудзиками. Небагаті селяни носили ковпаки з сукна чи повсті, взимку підбивали овчиною чи якимось дешевим хутром. Третій рід шапок був – чотирикутна низька шапка з хутряним околицем із чорної лисиці, соболя чи бобра (дивлячись по грошах). Влітку околиць пристібався для краси, а взимку вся шапка була підбита хутром. На ній робилися діри з ґудзиками по шість на кожній дірі. Такі шапки носили дворяни, бояри та дяки. Четвертий вид шапок називався горлатими шапками. Їх носили лише князі та найвища знать. По шапці можна було визначити приналежність людини до соціального прошарку. Звідси пішла і приказка: "Сеньком і шапка". Високі шапки означали знатність породи та становище у суспільстві. Так що, як би не одягався посадський чоловік, купець чи селянин, він не наважувався надіти високої шапки. Навіть висота ковпака порівнювалася з гідністю роду та багатством.
Княжі горлатні шапки робилися з дорогоцінного хутра з високим верхом. До верху шапка була ширша, до низу вже. Спереду робилася дірка, прикрашена перлами у вигляді якоїсь фігури. Під час параду боярин чи князь одягали таф'ю, на таф'ю ковпак, а на ковпак горлатну шапку. Також чинили і московські царі. Знатні люди вважали за благо і гідність кутати свої голови в кілька шапок, і часто в кімнаті за ошатними столами сиділи у своїх шапках і приймали гостей.
Додатковою окрасою вважалися сережки, які на Русі носили чоловіки. На шию обов'язково вішали золоті ланцюги з хрестом. Такі ланцюги передавалися з покоління до покоління як запорука благополуччя.
Заможні та багаті люди любили носити на пальцях рук багато перснів із алмазами, смарагдами, яхонтами. За старих часів на Русі у знаті не було спадкових і гербових печаток, а кожен робив свою власну печатку на персні
Взуття простого народу являла собою постоли з деревної кори. Лапті носили ще за язичницьких часів. Окрім лаптей із кори, носили черевики із прутів лози, теж плетені. Деякі носили підошви зі шкіри та підв'язували їх ременями, обмотаними навколо ноги. Взуття заможних людей складало чоботи, сапоги, черевики та чотиги. Всі вони робилися з телячої шкіри, а у багатих із перського та турецького саф'яну. Чоботи носили до колін та служили замість штанів для нижньої частини тіла. Чоботи мали підкови з безліччю цвяхів, у царів цвяхи були срібні. Чоботами називалися півчобітки з гострими носками, піднятими до верху. Черевики носили не лише чоловіки, а й жінки. За старих часів носили також чотиги інакше гудзики. Це взуття запозичене у татар. Вона складалася із сап'янової панчохи до колін. При чоботях та сапогах носили панчохи вовняні чи шовкові, а взимку – хутряні. Жіноче взуття було таким самим, як і чоловіче. Посадські дружини носили чоботи та сапоги, дворянки ходили в черевиках та сапогах. Бідолашні селянки носили виключно постоли. Все взуття, крім лаптей, було кольорове, яскравих фарб, прикрашене візерунками і навіть перлами.
Одяг наших предків, як селян, так і представників знаті видавався найрізноманітнішим. У давнину князі, дружинники і прості селяни мало, чим відрізнялися у вбраннях, хіба що лише гідністю матеріалу та деяким оздобленням. З роками різниця в одязі між багатими та бідними почала збільшуватися. До 14-15 століть за зовнішнім одязі можна було безпомилково визначити, якої соціальної групи належить дана людина.
На Русі нижній одяг називався сіпуном, як у царів, і у селян. Це була вузька і коротка сукня, яка ледь сягала колін. У людей простих і небагатих сіпуни виготовлялися здебільшого із серм'яги чи фарбунки. Заможні і багаті могли дозволити собі мати зіпун із легкої шовкової матерії. Іноді рукави зипуна шилися з іншого матеріалу, наприклад, зипун був із білого атласу з гудзиками, а рукави оздоблювалися сріблом. Але зазвичай сіпуни взагалі не мали рукавів. Коміри до них робилися невеликі й вузькі, а багатії носили великі прикрашені перлами та коштовним камінням комір, званий знизу. У деяких таких обнизів було багато, їх міняли, щоб здаватися чепурнішими і багатшими. Спідня сукня шилася завжди просторою і підв'язувалася шнурком. Кінці нижньої сукні засовували в чоботи. Крім сіпунів існував ще й сарафанець, у якому ходили вдома. Це той же сіпун тільки довгий, що доходить до п'ят.
До нижнього належать і порти або штани, шиті з полотна. Штани та шаровари з'явилися на Російській землі з приходом монголо-татар і міцно закріпилися тут. У бідняків порти виготовлялися з білого або фарбованого полотна, а також із серм'яги, яка була грубою вовняною тканиною. Ті, хто був багатший носили взимку сукняні штани, а влітку тафтяні чи шовкові. У царів та бояр штани були з важких шовкових тканин різних кольорів, переважно червоного, малинового та жовтого. За старих часів штани не закривали всі ноги, а досягали тільки до коліна і робилися з кишенями, які називалися зінью.
Сорочки за старих часів називалися сорочками або срочицями. Вони шилися з полотна довгими до колін з розрізним коміром і підперезалися шнурком поверх нижньої сукні. Часто комір прикрашали вишивкою червоними нитками, шовком, сріблом і навіть золотом – залежно від засобів та стану. Застібали комір металевим гудзиком.
На сорочку і штани одягався різний верхній одяг. Простий народ одягався в товстий одяг: жінки в поневи, чоловіки в сіпуни - на Русі це найдавніше вбрання. Княжа мантія називалася коренем і була звичайним плащем без рукавів, який зав'язувався шнурком на шиї.
Улюбленим вбранням вважався каптан, який сягав до п'ят, а іноді тільки до литок, щоб показати народу чоботи, розшиті золотом. Вбрання це прийшло зі Сходу від татар. Носили ще й каптанець. Це той самий каптан, тільки короткий і простий. У кафтану рукави були дуже довгі, тож досягали до землі і збиралися складками. Рукави закривали долоні, і таким чином у холодну пору цілком заміняли рукавички. Також рукавами було зручно брати щось гаряче та не обпалити руки. У ошатних каптанах кінці рукавів прикрашали зап'ястями, тобто вишивкою золотом, сріблом та перлами. Розріз на каптані був лише спереду і прикрашався оксамитовою тасьмою. До тасьми прикріплювали металеве мереживо (золоте або срібне), зроблене з різними фігурами. Уздовж кафтану робилися нашивки з іншої матерії та іншого кольору у вигляді кіл або ромбів, а на ці нашивки пришивалися шнурки з пензлями, щоб застібати каптан. Згодом почали вживати лише гудзики від 12 до 30 на грудях. Коміри на каптанах завжди були вузькі та невеликі. У багатіїв до каптана пристібали відкладне намисто, розшите золотом і посипані перлами. Зимові каптани робилися на хутрі та називалися кожухами.
Для подорожей та верхової їзди одягали спеціальний одяг – чугу. Це був вузький каптан з рукавами тільки по лікоть і значно коротший за звичайні каптани. Чуга підперезалася поясом, за який закладався ніж, а на груди містилася дорожня сумка.
Ферязь. Так називався чоловічий одяг, який одягали на сіпуни та каптани. Ферязь була з довгими рукавами, широка в плечах тільки без мережива та відкладного намисто. Ферязь була кімнатним одягом, де були нашивки круглої чи чотирикутної форми, звані зразками.
Носили ще вірмени, які шилися з дірками, мереживами, зразками, як ферязі, і з вишитими комірами. Підлоги вірменів не сходилися разом, а закидалися одна на одну.
Однорядка являла собою верхній одяг. Восени та взимку, та й взагалі в негоду, завжди одягали однорядку. Широка і довга до п'ят однорядка мала великі рукави та ошатні нашивки з боків.
Під час дощу часто носили охабень, являючи собою звичайний плащ із капюшоном. А плащ із рукавами називався ферезя. Його зазвичай одягали під час шляху.
Була ще епанча. Це одяг двох видів: одна дорожня з ведмежої вовни або грубого сукна, інша - ошатна з багатої матерії, підбита хутром. Цю епанчу одягали, коли виїжджали верхи і красувалися перед народом. Вона робилася без рукавів, накидалася на плечі і застібалася на шиї гудзиками чи зав'язками.
Взимку носили шуби. Це був самий ошатний одяг для росіян, оскільки Росія завжди славилася своїм хутром. Кількість хутр і шуб говорила про багатство господаря. У давнину вважалося, що знатні люди не тільки виходили в шубах на мороз, а й сиділи в них у кімнатах, приймаючи гостей, щоб показати своє багатство. У бідняків шуби були овчинні, кожухи заячі, а в людей середнього достатку – білизни та куні. У багатіїв шуби були соболи і лисячі. Носили також шуби з горностаїв, але це в основному лише для того, щоб покрасуватись. Ще шуби ділилися на ошатні та санні. По-перше, ходили тільки до церкви і в гості, а другі призначалися для буденних днів.
Пояс("юсало"; "опояска"; " пояс")
був обов'язковою частиною будь-якого давньоруського костюма: чи то костюм жіночий, чоловічий чи дитячий. Їм підв'язували верхній, натільний, одяг на стегнах, проте головне його призначення - охорона від злих сил: за давніми повір'ями нечиста сила завжди ходила не підперезана. Крім того, пояс відображав соціальний статус його власника, а також був знаком військової відзнаки. Він міг вказувати на місце воїна в князівській раті, його заслуги, приналежність до якогось роду і, нарешті, сімейний стан.
На Русі чоловіки носили паски. У багатіїв пояса були шовкові та плетені золотом та сріблом, оксамитові та шкіряні. Їх прикрашали коштовним камінням та перлами. На поясі висіли капторги (застібки) і каліта (гаманець). Селяни носили пояси, які складалися кілька разів. Вони були вовняними, шовковими, а іноді перепліталися золотом та сріблом (ну це вже в заможних людей). Кінці поясів завжди звисали спереду. За поясами і поясами за азіатським звичаєм висіли кинджали та ножі, а також сокири.
Рукавички та рукавиці були в ходу у всіх росіян. Довгі рукави замінювали рукавиці. Російські царі носили короткі рукавиці - рукавички переважно лише під час холодів. Від царів рукавички перейшли до бояр і далі вниз соціальними сходами. Маленькі рукавиці звалися рукавами.
Неодмінним елементом одягу російської людини була шапка. Вона була чотирьох пологів. Люди заможні носили маленькі шапочки, звані таф'ями, які прикривали лише одну маківку. Такі шапочки розшивали шовком, золотом та перлами. Почесні особи будинку носили ярмолки і фески. За переказами в ярмолці до церкви ходив сам цар Іван Грозний, за що постійно отримував зауваження митрополита Пилипа. Інший вид шапки, гострий, називався ковпак. Багачі робили ковпаки з атласу, на околиць нанизували перли. На передній стороні ковпака приколювали золоту запонку. Взимку такий ковпак підбивався хутром, яке загорталося до верху та назовні широкою смугою. Такі ковпаки робилися із поздовжніми розрізами спереду. Розрізи прикрашалися перлинними нитками та застібалися гудзиками. Небагаті селяни носили ковпаки з сукна чи повсті, взимку підбивали овчиною чи якимось дешевим хутром. Третій рід шапок був - чотирикутна низька шапка з хутряним околицем із чорної лисиці, соболя чи бобра (дивлячись по грошах). Влітку шибок пристібався для краси, а взимку вся шапка була підбита хутром. На ній робилися діри з ґудзиками по шість на кожній дірі. Такі шапки носили дворяни, бояри та дяки. Четвертий вид шапок називався горлатими шапками. Їх носили лише князі та найвища знать. По шапці можна було визначити приналежність людини до соціального прошарку. Звідси пішла і приказка: "Сеньком і шапка". Високі шапки означали знатність породи та становище у суспільстві. Так що, як би не одягався посадський чоловік, купець чи селянин, він не наважувався надіти високої шапки. Навіть висота ковпака порівнювалася з гідністю роду та багатством.
Княжі горлатні шапки робилися з дорогоцінного хутра з високим верхом. До верху шапка була ширша, до низу вже. Спереду робилася дірка, прикрашена перлами у вигляді якоїсь фігури. Під час параду боярин чи князь одягали таф'ю, на таф'ю ковпак, а на ковпак горлатну шапку. Також чинили і московські царі. Знатні люди вважали за благо і гідність кутати свої голови в кілька шапок, і часто в кімнаті за ошатними столами сиділи у своїх шапках і приймали гостей.
Додатковою окрасою вважалися сережки, які на Русі носили чоловіки. На шию обов'язково вішали золоті ланцюги з хрестом. Такі ланцюги передавалися з покоління до покоління як запорука благополуччя.
Заможні та багаті люди любили носити на пальцях рук багато перснів із алмазами, смарагдами, яхонтами. За старих часів на Русі у знаті не було спадкових і гербових печаток, а кожен робив свою власну печатку на персні
Взуття простого народу являло собою ноги з деревної кори. Лапті носили ще за язичницьких часів. Окрім лаптей із кори, носили черевики із прутів лози, теж плетені. Деякі носили підошви зі шкіри та підв'язували їх ременями, обмотаними навколо ноги. Взуття заможних людей складало чоботи, сапоги, черевики та чотиги. Всі вони робилися з телячої шкіри, а у багатих із перського та турецького саф'яну. Чоботи носили до колін та служили замість штанів для нижньої частини тіла. Чоботи мали підкови з безліччю цвяхів, у царів цвяхи були срібні. Чоботами називалися півчобітки з гострими шкарпетками, піднятими до верху. Черевики носили не лише чоловіки, а й жінки. За старих часів носили також чотиги інакше гудзики. Це взуття запозичене у татар. Вона складалася із сап'янової панчохи до колін. При чоботях та сапогах носили панчохи вовняні чи шовкові, а взимку – хутряні. Жіноче взуття було таким самим, як і чоловіче. Посадські дружини носили чоботи та сапоги, дворянки ходили в черевиках та сапогах. Бідолашні селянки носили виключно постоли. Все взуття, крім лаптей, було кольорове, яскравих фарб, прикрашене візерунками і навіть перлами.
У почесних сім'ях були хустки для втирання носа. Їх носили не в кишенях, а в шапках. Виготовляли їх із тафти та обертали золотою бахромою. Простий народ хустками не користувався, але від цього зовсім не страждав.
Протягом багатьох століть російському народному селянському костюму була властива незмінність крою та традиційність характеру орнаменту. Пояснюється це консервативністю життєвого укладу селянина, стійкістю подій, що передавались із покоління до покоління. У нашій роботі використовуються портрети художників та ілюстрації експонатів музеїв, що є дуже важливим для вивчення історії костюма в Росії. Ми можемо аналізувати поєднання та взаємовплив двох напрямків в одязі – самобутньо-традиційного та «модного», орієнтованого на західноєвропейський зразок, які співіснували протягом двох століть. Зміни в костюмі міського населення, що відбулися в результаті реформи Петра IV на початку XVIII століття, мало торкнулися народного селянського одягу - він майже не змінювався аж до кінця XIX століття.
Жіночий костюм
Найцікавіший жіночий костюм, у якому найяскравіше відбилися уявлення російського народу про красу. За старих часів для російської жінки створення костюма було чи не єдиним способом проявити свої творчі сили, фантазію, майстерність. Жіночий одяг, в цілому, відрізнявся відносною простотою крою, що сходить до глибокої давнини. Його характерними елементами були прямий силует сорочки, довгі рукави, розширені донизу сарафани. Однак, деталі костюма, його колір і характер оздоблення у різних областях Росії мали суттєві відмінності.
Основу жіночого костюма складали сорочка, сарафан чи спідниця та фартух. Рубаха зазвичай шилась із лляного полотна і рясно прикрашалася вишивкою кольоровими нитками, шовком. Вишивки були дуже різноманітні, візерунок часто мав символічне значення, причому в образах візерунка жили відлуння язичницької культури.
Свого роду символом російського жіночого одягу став сарафан. Повсякденний сарафан шився з грубого полотна та прикрашався простим візерунком.
Святковий сарафан був із ошатних тканин, оброблявся багатою вишивкою, гудзиками, мереживами, тасьмою та галунами. Такі сарафани були сімейною реліквією, дбайливо зберігалися та передавалися у спадок. Для півдня Росії характерним одягом була спідниця, яка називалася понева з домотканої вовни темних тонів.
Ошатна понева прикрашалася яскравими стрічками та кольоровою вишивкою. Поверх поневи одягався фартух чи запон. Оздоблення фартуха і запону теж приділялося багато уваги.
Ще однією невід'ємною частиною жіночого російського костюма був головний убір.
Жіночі головні убори на Русі відрізнялися незвичайним різноманіттям. Розрізнялися між собою головні убори заміжніх жінок та дівчат. У жінок вони мали вигляд закритої шапочки; дівчата не покривали волосся, зазвичай вони одягали навколо голови стрічку або пов'язку з тканини або візерунок у вигляді вінця чи корони. Заміжні жінки носили кокошник. Кокошник - це загальна назва головного убору. У кожній місцевості кокошник називали по-різному: "ряска", "кіка", "сорока", "каблучок", "нахил", "золотоголов" і т.д.
Виникнувши в одній місцевості і побутуючи в іншій, той чи інший вид головного убору зберігав у назві ім'я своєї батьківщини, наприклад, новгородська кіка в Тверській губернії.
Кокошники мали тверду форму різноманітних поєднань та обсягів. Робилися вони з проклеєного в кілька шарів полотна і паперу і прикрашалися золотим гаптуванням, перлинним низанням, перламутровими плашками, кольоровим гранованим склом і каміннями в гніздах з додаванням кольорової фольги та інших матеріалів, що створюють декоративний ефект.
Спереду кокошник доповнювався ажурною сіткою з перлів, перламутру та намистом, що низько спускалися на чоло. Її давня назва – рефідь. Часто кокошник носили, покриваючи хусткою або фатою прямокутної форми з шовкової тканини, прикрашеною вишивкою та галуном по краю.
Особливо красиво прикрашали частину фати, що припадала на чоло. Її накидали на головний убір широким краєм, вільно розпускаючи кінці по плечах та спині. Фата призначалася не лише для весілля, її носили й у інші святкові та урочисті дні.
У кокошник «каблучок», розшитий перлами та двома рядами візерункового галуна, ховали щільно скручене волосся. Інша їх частина покривалася красивою ажурною сіткою з перлів або колотого перламутру, що спускалася на чоло.
Кіка - це шапочка з фестончастим збиранням по передньому краю. Верх її обтягнутий оксамитом, як правило, червоним і розшитий золотими нитками та перлами зі вставками з маленького гранованого скла у металевих гніздах. У візерунку переважають мотиви птахів, рослинних пагонів та двоголових орлів.
Торопецькі міщанки та купчихи носили високі «кікі з шишками», покриваючи їх ошатними білими хустками з легких прозорих тканин, багато розшитих золотими нитками. Тверські золотошвейки, що славилися майстерністю, працювали зазвичай в монастирях, розшиваючи не тільки церковне начиння, а й речі на продаж – хустки, частини головних уборів, що розходилися по всій Росії.
Хустку підв'язували під підборіддям вільним вузлом, ретельно розправляючи кінці. Виходив пишний бант із золотим візерунком. Бантом же зав'язувалася стрічка, що скріплювала комір сорочки. Третій бантом високо на грудях зав'язувався пояс.
Окремі предмети традиційного народного костюма могли, передаючись у спадок, бути старовинними, інші виготовлялися заново, але дотримувалися склад і крій одягу. Зробити будь-яку зміну в костюмі було б «жахливим злочином».
Рубаха була головним спільним одягом для всіх великоросів. Її шили із лляних, бавовняних, шовкових та інших домотканих та фабричних тканин, але ніколи з вовни.
З часів Стародавньої Русі сорочці відводилася особлива роль. Її прикрашали вишитими і тканими візерунками, що укладали у своїй символіці уявлення слов'ян про навколишній світ та їх вірування.
Крій сорочках північних великоросів був прямим. У верхній частині, на плечах, сорочку розширювали прямокутні вставки «поліки». У селянських сорочках вони викраювались із кумача, прикрашалися вишивкою. Рукави скріплювалися з табором за допомогою «ластівниці» - квадратного шматочка тканини, частини з червоного полотна та штофу. Це було характерно і для жіночих, і для чоловічих сорочок. І «поліки», і «ластівниці» служили для більшої свободи руху. Вільний крій сорочки відповідав етичним та естетичним уявленням російського селянина.
Краса сорочки і полягала в рукавах, інші частини не були видно під сарафаном. Таку сорочку і називали "рукави". Рубаха «рукави» могла бути короткою без табору. Її цінували за красу візерунка, за працю, вкладену в її створення, і берегли, передавали у спадок.
На сарафан та сорочку зверху одягали єпанечки. Вони оздоблювалися золотими галунами, парчовими стрічками.
Сарафани підперезували обов'язково. Святкові пояси випліталися з шовкових та золотих ниток.
Переважали сарафани переважно одного типу - косоклінні розстібні з посадженими на тасьму ажурними металевими гудзиками, з повітряними петлями з тієї ж тасьми, яка прикрашала так само підлоги сарафана. Взагалі, по крою сарафани були однорядні, дворядні, закриті, з відкритими грудьми, круглі, вузькі, прямі, клинчасті, триклінки, орні, збиральні, гладкі, з ліфом і без ліфа. По тканині: полотняники, дубляні, фарбники, пістрядинники, китаєчники, ситцевики, суконники.
Святкові сарафани шили завжди з шовкових тканин із витканими квітковими візерунками, збагаченими різнокольоровими та золотими нитками. Тканини з шовкових та золотих ниток називають парчою.
У святковому російському костюмі важливе місце відводиться золотим та срібним ниткам, перли. Колір золота і срібла, їх блиск і сяйво мали заворожливу силу краси і багатства.
Чоловічий костюм
Чоловічий костюм російського селянина був простий за складом і менш різноманітний.
У всіх губерніях Росії до складу чоловічого селянського одягу входили холщова низько підперезана сорочка і порти, які нічим не прикрашалися. Святкові сорочки шилися з шовку, фабричних тканин, вони виготовлялися вишивкою. Сорочки носили навипуск, оперізували візерунковим тканим поясом, часто з пензлями на кінцях.
Рубище – так називався грубий, товстий одяг, буденний, робочий.
Російські сорочки були із застібкою на лівому плечі із запонкою чи зав'язкою на душці. До чоловічого костюма входила і жилетка, запозичена з міського одягу.
Головними уборами служили високі повстяні шапки без полів, різноманітні капелюхи з полями, чорні капелюхи, обмотані різнокольоровими стрічками. Капелюхи були валяні з вовни. Взимку носили круглі хутряні шапки.
Верхній одяг чоловіків і жінок майже не відрізнявся формою. У теплу пору року ті та інші носили кафтани, вірмени, зіпуни з домотканого сукна. Взимку селяни одягали овчинні шуби, кожухи, прикрашені шматочками яскравої тканини та хутром.
Взуттям у чоловіків і жінок служили ноги, плетені різними способами з лику та берести. Показником статку були шкіряні чоловічі чи жіночі чоботи. Взимку носили валянки.
Взагалі традиційний народний костюм було зберегтися абсолютно незмінним, особливо у місті. Основа залишалася, але змінювалися прикраси, доповнення, матеріали, оздоблення. Наприкінці XVIII – на початку XIX століття люди купецького стану дозволяли собі слідувати моді, не розлучаючись зовсім із старим російським вбранням. Вони обережно намагалися змінити стиль, наблизити традиційний одяг до модного міського костюма.
Так, наприклад, коротшали рукави сорочки, спускався нижче за її ворота, пояс сарафана переміщався на талію, перетягуючи стан. Народний смак підлаштовувався під міську моду, вловлюючи в ній щось близьке до себе.
Наприклад, під впливом шалей – неодмінного доповнення модного європейського костюма кінця XVIII – початку XIX століття – хустки опустилися з кокошників на плечі. Їх стали носити кілька одночасно. Один на голові його пов'язували по-особливому – кінцями вперед, перев'язаними бантом. Іншого розпускали по плечах з кутом на спині і куталися в нього, як у шаль.
Російська промисловість чуйно реагувала на нові запити купецького смаку та наповнювала ринок барвистими тканинами та набивними хустками різноманітних малюнків та фактур.
З модного костюма в купецький легко переходять деталі, що не порушують основних рис російського одягу – його статечності, довгопорожнистості.
Дуже довго російський стиль одягу «сарафанний комплекс» тримався в старообрядницькому середовищі – найбільш консервативної частини населення. Ще довше в селянських селищах, через брак коштів і віддаленість від центру Росії.
Наприкінці XIX – початку XX століття традиційний російський народний костюм використовувався, в основному, як обрядовий одяг, поступаючись місцем «парочці» - костюму, скроєному за міською модою.
«Парочка» складалася зі спідниці та кофти, пошитих із однієї тканини. Традиційні головні убори також поступово замінювалися бавовняними та набивними хустками, мереживними хустками – «файшонками», шовковими шалями. Таким чином, наприкінці XIX – на початку XX століття відбувається процес розмивання стійких форм традиційного костюма.
Ми нарешті вирішили написати статтю про те, без чого намагаємось не виходити з дому. І дізналися такі шокуючі подробиці з їхньої історії, що наші коліна похолонули від жаху.
Текст: Данило Маслов
Ілюстрації: Степан Гілієв, Сергій Радіонов
Штани давно не є символом мужності: незабаром сто років як жінки відвоювали собі право носити пошитий між ніг одяг. Але досі в деяких регіонах прийнято лаяти дам, які зробили замах на цю святиню, - мовляв, пристойним дівчатам має бути соромно.
Хоча, начебто, чому соромно? Навпаки, у плані захисту дівочої честі штани, як ми з тобою знаємо, дадуть сто очок уперед будь-якій сукні. Їх не підніме порив вітру, вони не підведуть хазяйку, що впала непристойним задиранням, та й дістатися до жіночого тіла, одягненого в цю броню, куди скрутніше. А джинси, що обтягують, так і взагалі можна зняти, тільки діючи з їхньою володаркою спільно, в чотири руки (до того ж не факт, що штани капітулують).
А вся річ у тому, що колись штани було непристойно носити навіть чоловікам. У нашій, так би мовити, європейській культурі вони одразу з'явилися як ганебний предмет туалету – безбожний, безбожний та порочний. І залишалися такими до наших днів. Звичайно, не всі, а лише деякі види.
Загадка стремена, часу та штанини
Насправді ніхто не знає, коли саме людство винайшло штани. Щось на зразок хутряних комбінезонів носили, мабуть, деякі північні племена глибокого минулого, але їх контакти з рештою світу були практично нульовими. У світі ж давніх цивілізацій штанів не було в принципі. У месопотамців на їхніх барельєфах зустрічаються пошиті знизу посередині спідниці, індійці ще кілька тисяч років тому мудрували з пов'язками на стегнах, так що часом виходило щось штаноподібне. Але загалом древні чоловіки воліли ходити в сукнях, спідничках та фартушках. З тієї причини, що штани їм задарма були не потрібні: метушні з пошиттям маса, а функціональності - ніякої.
А навіщо справжньому мужику штани, коли у нього є чудова зручна сукня?!
Ось уяви: ти стародавній єгиптянин. Або юдей. Або грек. Навіщо тобі штани? Щоб сяяти голим, вибачте, задом, справляючи потребу? Щоб мучитися, винаходячи пояси, зав'язки, гудзики та ширинки? Щоб дорога матерія неекономно протиралася в, як раніше висловлювалися, «стегнах і лядвіях»? Щоб шви врізалися куди не треба, коли нахиляєшся, а спекотного дня ти обливався потім, позбавлений доступу повітря до тіла? Щоб не влазив у свої штани, погладшавши, а після недороду вони з тебе звалювалися?
От жінки іноді щось таке собі винаходили, щоб уберегтися від наших нескромних намірів. І взагалі у гігієнічних цілях. Шароварчики східні у гаремах собі шили. А навіщо справжньому мужику штани, коли у нього є чудова зручна сукня?!
Але за вигоди доводиться платити. Можливо, саме відсутність штанів у гардеробі античного чоловіка була причиною того, що неймовірно пізно людство повноцінно опанувало таку чудову штуку, як верхова їзда. Або, навпаки, мляве використання верхової їзди не сприяло винаходу нормальних міцних штанів.
Їзда боком на осликах – будь ласка. На коня можна сісти верхи, якщо не шкода своїх майбутніх спадкоємців, але це справа для слуг і хлопчиків. Ще в ассирійців гінці гасали дорогами верхи, підібравши спідниці. Навіть аналоги кінського сідла були деякими народами винайдені, хоча ці подушечки з ремінцями мало скидалися на сідло в нашому розумінні. Але воїн верхи на коні – це нонсенс. Як він воюватиме, вчепившись у тварину руками і ногами і відчуваючи нестерпні муки в області натертих геніталій?
Ні, справжній воїн має бути пішим. Або на колісниці. Ось колісниця - чудовий винахід: візник керує, лучник або списоносець стоїть ззаду і б'є все, що ворушиться. І справжній воїн, звичайно, боротиметься у справжньому чоловічому одязі - міні-спідниці, обшитій металевими пластинами. Так, на колісниці не скрізь поїздиш, вона підходить для рівнинних напівпустель або спеціальних природних арен для битв. На вимощених бруківках всяких Фів та Афін вона дуже ефективна, на римських дорогах. А по диких лісах та пагорбах грекам, китайцям, єгиптянам чи римлянам носитися необов'язково. Нехай у цій глушині жалюгідні варвари відсиджуються - все одно до міст сунутися не посміють. Багато хто з них їздить верхи - дикий, варварський спосіб пересування. Носять для цієї мети шкіряний ганебний одяг, що називається «штани», але воювати вони можуть хіба що з напівдикими селянами. Прискачуть у своїх штанах, зістрибнуть з коней, мечі із заплечних мішків виймуть – і мародерствують. До приходу регулярної армії, звичайно, тому що вони зброд ненавчений і одне в них порятунок буде - стрибнути на своїх коней і втекти, втрачаючи на шляху видобуток і ловлячи спинами стріли лучників. Фу, позорище!
* - Примітка Phacochoerus"a Фунтика: « Насправді верхова їзда іноді використовувалася і в регулярних військах, наприклад, у тих же греків, але значення тодішньої кавалерії було дуже невелике. В основному коні були потрібні, щоб донести воїнів до ворога, після чого ті поспішали і билися вже на землі. »
Штани варвари носили приблизно такі, як фото справа. Тим, що на знімку близько трьох тисяч років.
А приблизно в IV столітті нашої ери сталося непоправне. Якісь мерзотники винайшли стремено. І це була революція, яку можна порівняти з появою атомної бомби.
Відтепер людина могла стрибати на коні і одночасно стріляти з лука, бити списом чи працювати мечем. Вершник перестав бути безпорадною мішенню для пішого чи колісничого, він сам перетворився на грізну силу. А бойовий кінь став найважливішим елементом армії. І ось тут із штанами трапилися цікаві метаморфози.
Потрібно розуміти, що на той час освічений китаєць або поважний римлянин ставився до штанів так, як ти б поставився до спідниці з пальмового листя. Це був одяг нижчих істот, напівлюдей, усіляких скіфів та хунну – пожирачі конини. Пристойним людям належало носити шовкові мантії, білі тоги або гордо виблискувати голими колінами під короткими військовими сорочками.
Тому ще років приблизно п'ятсот штани всіляко маскувались, особливо у європейців. Їх ховали під тогами, хламідами та халатами з розрізом. Вони були абсолютно неприпустимі у світському одязі, їх носили правителі і особливо священики.
Але й після того, як чоловіки таки визнали свою ганьбу, вбрання їхніх ніг все одно прикидалося чим завгодно, тільки не варварськими грубими портками. Зараз ми можемо називати речі своїми іменами: чоловіки почали носити панчохи.
Удушення шосами
Приблизно з XI століття довгі подоли чоловіків починають підніматися, і ми бачимо красу, яку досі приховували від світу. Французи називали це шосами, італійці - кальцоні: панчохи з сукна або шовку, що туго обтягували ногу і прикріплені з боків мотузками до пов'язки на стегнах - бре. Щоб шоси сиділи щільно, їх потрібно було одягати мокрими. Збереглася скарга хлопчика XIV століття, який у листі матері сумував про те, що «шоси мучать його, бо вони набагато тісніші за його шкіру, бо в шкірі він почувається легко і вільно, а в шосах відчуває справжні страждання». Зверху чоловік середньовіччя одягав коротку сукню і короткий плащ - таке вбрання вважалося скромним і гідним. Щоправда, у цьому вбранні доводилося дуже уважно стежити за тим, щоб не нахилитися, коли в тебе за спиною перебуває значне обличчя, церква чи священик: за образу цих об'єктів виглядом твого бре потрібно було платити штраф.
Зараз ми можемо називати речі своїми іменами: чоловіки почали носити панчохи
Надзвичайно цікаво читати в хронологічному порядку скарги середньовічних моралістів на занепад звичаїв, що стосувалися штанів. Весь XI і XII століття вони боролися з різнокольоровими шосами. Середньовічні модники завели погану звичку носити різні за кольором панчохи: червоний із синім, жовтий із фіолетовим або білий із зеленим. Це вважалося надзвичайно хибним. Потім почали битися зі спідничками, які пришивалися до шосів. Потім - зі штанцями-пуфиками. Штанці росли в обсягах, і це безперечно вказувало на те, що все сучасне суспільство вирушить у пекло. Потім пішла боротьба із гульфіками. Тексти з осудами цієї згубної деталі туалету множилися, так як гульфіки ставали все більш масивними і під кінець досягли півметрової довжини; їх носили завитими в спіралі і використовували як гаманці. Приблизно в цей час інженерний геній людства зрозумів, що шоси можна зшивати зверху. Так знову були винайдені штани, точніше, що вже гріха таїти, колготки.
У цей час папський престол неодноразово анафемі зраджував чергове порочне захоплення - накладні ікри. Одним гульфіком, як з'ясувалося, католицьких жінок не розбестиш - доводилося підкладати в колготки дерева, що імітували накачані литкові м'язи. Улюбленим сатиричним об'єктом поезії XV століття є «старий з фарбованим волоссям і накладними ікрами, які збилися і стирчать позаду нього, як колодки, яких він, безперечно, гідний за те, що сміє поспішати на побачення красуні».
І лише з XV-XVI століть з'являється новий вид штанів - щось схоже на сучасні бриджі з відворотами. Їх одягали під укорочену сукню під час поїздок у паломництво, наприклад. Це був одяг грубий, майже селянський. Високі ж панове, як і раніше, експериментували з мереживом на колготках.
Безштанні царевбивці
Всемогутні короткі штани
Але настав час, і аристократи зрозуміли, що короткі штани до колін, в міру обтягують або розширені по моді, - штука дуже зручна. У Франції штани отримали назву «кюлот» і були заборонені всім класів, крім дворянства. Не дворянам було наказано носити штани довгі, до щиколотки. По-перше, на відстані зрозуміло, хто кому «ку» тричі робити повинен, а по-друге, шовку для панчох мало, дворянам самим не вистачає, решту нехай обмотки носять сукняні. Весь XVII і все XVIII століття люди в довгих штанях суворо дивилися на те, як люди в коротких штанях душать їх податками, б'ють батогами, загоюють в армію і витоптують їхні поля на псовому полюванні. Настрій у людей у довгих штанях поступово псувався.
Типовий санкюлот
Почувши недобре, люди в коротких штанях дозволили тодішньому ОМОНу, тобто всяким гвардіям, носити короткі штани - правда, обов'язково із застібками на ґудзиках, щоб не плутати зі справжніми короткоштанними. Але було вже запізно.
Люди в довгих штанях, назвавши себе санкюлотами (безкюлотниками), влаштували масове витрусення з кюлотів їхніх володарів і навіть відрубали голову носієві коротких штанів - самому королю. Після цього на тридцять років Європа поринула в кривавий хаос, звідки виринула вже порозумнішала - і з приводу податків, і з батогів, і з приводу штанів.
Ну, тобто на якийсь час.
Великі неназвані
Хоч би як ставилися до Французької революції у світі, але моди післяреволюційної Франції стали загальними. Чоловіки всіх класів одягли довгі штани - за великим рахунком, уперше з часів гунів. Священики, звичайно, як і раніше, ховали порочні кальсони і порти під сутанами і рясами, а гусари і драгуни ще довго носили білі колготки, що обтягують, - рейтузи, тому що армійські моди взагалі штука консервативна. Але загалом довгі штани - штани - відсвяткували абсолютну перемогу над християнською цивілізацією і навіть стали її неофіційним прапором, хоча її засновник, зізнатися, цією деталлю гардеробу нехтував. Чорний костюм європейського чоловіка став на двісті років символом нашого світоустрою.
Аж до XX століття хлопчиків у заможних сімействах до 5–6 років одягали виключно у сукні. Відрізнити хлопчика від дівчинки на картинах можна лише з тієї обставини, що сукні на хлопчиках зазвичай були яскравішими, а декольте робилося глибшим, ніж дівчаток. Купівля перших коротких штанців була важливим елементом ініціації в чоловіче життя, справжні довгі штани зазвичай купувалися в 11-13 років. У Росії першими довгими штанами зазвичай були штани від гімназійної форми, кадетської і т. п. Діти простолюду до 3-4 років носили сорочки, а потім відразу отримували довгі штани. Так що образ хлопчика в коротких штанцях - балованого барчука - існує досі. І короткі штани, що входили у форму піонерів, скаутів та гітлерюгенда, були спочатку обрані як символ благополуччя хлопчиків, які їх носять. Привіт кюлотам.
Жах у коротких штанцях
Маловідомий німець у шортах
Наступного разу темою коротких та довгих штанів зайнявся особисто Гітлер. Нацистська ідеологічна доктрина, що любила кивати на римлян з будь-якого приводу, не могла знехтувати відразою, яку римляни відчували до довгих штанів. Було проголошено, що особлива фортеця та морозостійкість аріїв досягається за рахунок носіння шортів, які є їх, аріїв-германців, національним одягом. До національного костюма багатьох німців, насамперед тірольців, справді входили вкорочені штани, але не шорти, а схожі на кюлоти бриджі до колін. Стародавні ж германці якраз завойовували Рим у довгих шкіряних штанях. Але кого з ідеологів будь-коли цікавила реальність?
Князь І. Рєпнін. Однорядка (світла) і ферязь (із застібками, і підбита горностаєм), а всередині, мабуть, підоплювання.
Кафтан, охабень-опасень, зіпун, кожух, оточення, серм'яга, терлик... Що це все взагалі таке? Я пробую розібратися в першому приближенні)
Загалом верхній та середній одяг, на сучасний погляд, шився майже однаково. Ці види сукні розрізнялися способом носіння (всередину, підв'язуючи, в накидку), областю застосування, матеріалом-тканиною, застібкою-оздобленням та частково кроєм. Судячи з суперечливих відомостей у різних джерелах, справа ця туманна. Я спробувала зібрати відомості та ілюстрації, в яких цих суперечностей немає.
Головна дійова особа розслідування – Кафтан. 
Людина в жовтому каптані на голові таф'я.
Кафтан(خفتان ) — чоловіче, переважно селянське, сукню. Також називався кавтан, кофтан (наводить деякі думки, так...).
Спільним для всіх каптанів було: двобортний крій, довгі підлоги та рукави, закриті догори груди. Груди його прикрашали гудзиками - від восьми до дванадцяти штук.З боків каптан мав розрізи, або "проріхи", які теж оброблялися гудзиками. Рукав міг досягати зап'ястя.Нижня частина каптана кроїлася з косих клинів.
До ошатних каптанів пристібалися або пришивались коміри козирі та зап'ястя, прикрашені різнокольоровими шовками, камінням, перлами. Замість гудзиків часто використовувалися кляпиші – частіше срібні з позолотою, а іноді милиці з обточених у вигляді паличок коралів. Кляпиші та милиці застібалися на довгі петлі з тасьми або кольорових шнурів, їх називали "розмовами", і вони могли бути прикрашені пензликами з різнокольорових ниток. Спинку каптана часто робили трохи коротше переда, особливо у довгих одягу, щоб були видні задки орнаментованих чобіт, що у молодих людей становило предмет особливої турботи.
Важливою деталлю в каптанах допетровського часу був козир - високий стоячий комір, що закриває всю потилицю. Ця назва поширювалася на комір взагалі, який у старовинному російському одязі часто бував знімним і його пристібали або пришивали до різних шат. Козирі були об'єктом чепуруни, і їх робили з оксамиту, шовку, камки, прикрашаючи вишивкою золотою та срібною ниткою, перлами та дорогоцінним камінням.
http://licey102.k26.ru/costume/kaftan.htm
Кафтани на Русі були в основному сірого або синього кольору, шилися з грубої бавовняної тканини або лляної тканини кустарної вичинки ( полотна). Підперезався каптан, як правило, поясом (зазвичай іншого кольору).
http://ua.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F4%F2%E0%ED
Ферязь- Різновид Кафтана. Шилася Ф. неширокою, без коміра і перехоплення в талії, довжиною до кісточок, з вузькими рукавами або без них. Застібалася на гудзики з накладними петлями або зав'язувалась зав'язками.Ферязь доходила до литок, а іноді і до землі, і зазвичай була обшита хутром або мала хутряний комір. Такий одяг був досить широким і застібався на один верхній гудзик. Ферязь шили з темно-синього, темно-зеленого та коричневого сукна, іноді використовували золоту парчу та атлас.http://ria.ru/Tsarist_Russia/20130314/926340592.html
Зимові Ф. на хутрі вдягалися поверх каптана чи літника. Ф. була одягом різних верств населення. У 14-16 ст. у Москві царська, боярська і князівська Ф. шилися з оксамиту, атласу, сукна та ін., прикрашалися золотим і срібним мереживом, гудзиками з дорогоцінних металів.http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144460/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B7%D1%8C
Відома ферязь Івана Грозного: Кажуть, у ній він ходив удома. А ось станові каптани, тобто по фігурі (стану). http://blog.t-stile.info/stanovoj-kaftan
Перевір, бархат, сукно. 1680
А тим часом у Франції...
Карл 8, багатошаровий одяг - усередині тонкий, чим далі, тим багатше-ошатніше, верхня підбита хутром. Золота вишивка і таке інше. У нього гола шия, що в нашому кліматі не пройде), те саме і щодо бороди.
А. І. Оленін: «Ми бачимо, що у XV столітті французький король Карл VIII таку ж шубу з відкидними рукавами вживав, яку носив водночас Великий Князь Іван Васильович III»
http://folk-costume.com/oxaben/
і приблизнотой же час (Костюм у фільмі близькоісторичний, не переживайте . За словами Наталії Селезньової, створювати царські шати для фільму "Іван Васильович змінює професію" допомагала художник по костюмах, яка працювала з Сергієм Ейзенштейном над його картиною "Іван Грозний".) Хто не вірить, ось ще один
Звичайно, на Русі цар був найчепурнішим. Але бояри, посли та ін. теж не ликом шиті.
Опашень- довгостатевий каптан з сукна, шовку та ін. з довгими широкими рукавами, частими гудзиками до низу та пристібним хутряним коміром.
Посли
Також як охабень, опашень мав відкидні довгі широкі рукави. Рукави звужувалися до зап'ястя. Руки просувалися в особливі розрізи, а рукави висіли вздовж фігури. Коміра не було. Опашень ніколи не підперезували. http://folk-costume.com/oxaben/
Жіночий побоювання- З частими гудзиками, прикрашений по краях шовковим або золотим гаптуванням. Ґудзики золоті або срібні; могли бути величиною з волоський горіх. Ззаду пришивався підбитий хутром каптур, що висів до середини спини. Жінки зі страхом носили кругле накладне намисто з соболього або бобрового хутра.
І крій, і назви ошатних одягів часто були запозичені, у назвах знайдені перські, арабські, татарські слова, польські та ін., Прямо був вплив Візантії, і ошатні багаті тканини були привізними (у тому числі з Китаю). Тканини були найрізноманітнішими, на картині красиво показані оксамит і атлас, навіть візерункові тканини прикрашали різними деталями, і дуже багато видів одягу підбивалися хутром, благо це було зробити так легко.
"Нам не звикати, -
Нехай мороз твій тріщить:
Наша російська кров
На морозі горить!
Виконай вже такий
Православний народ:
Влітку, дивишся, спека -
У кожушку йде;
Гарячий холод пахнув, -
Все одно для нього:
По коліна у сніг,
Каже: "Нічого!"
І.С. Нікітін
Мабуть, звідси частина плутанини, коли "душогрея" була літнім одягом, і літньому одягу покладалося іноді бути на хутрі...
Важливе доповнення!